Liugväravate tellimine on väga kallis, eriti kui seda teha väikelinnas. Siin ei ole nii palju spetsialiste ja konkurentsi puudumisel tõstavad nad sageli oma teenuste hindu oluliselt üles. Ka suurlinnal on omad raskused - pöördute madalate hindadega ettevõtte poole, tekib kahtlus nende kvalifikatsioonis ja lõpptulemuse kvaliteedis. Ja konstruktsiooni enda ja selle paigaldamise kõrgem hind ei ole kahjuks hea kvaliteedi garantii.

Automaatikata lükandväravate skeemid ja joonised

Õigesti projekteeritud ja valmistatud väravad peaksid avanema peaaegu vaevata. Hea rullikute süsteem koos hästi arvutatud kaalujaotusega üle konstruktsiooni tagavad sujuva ja lihtsa ukse liikumise piki juhttala. Mõelge näiteks diagrammile, mis kirjeldab kõiki lükandväravate jaoks vajalikke elemente ja tarvikuid.

1. Teraspostid profiiltorust mõõtmetega 100x100 ja kõrgusega 4 meetrit betoonaluses
2. Metallpostid paigaldatakse TISE tehnoloogial valmistatud betoonpostidesse (alt laieneva tallaga)
3. Postide peale valatud betoonist vundamendiriba, mis sisaldab ligikaudu poolteist kuupmeetrit betooni.
4. Parempoolne rattagrupp
5. Vasak ratta rühm
6. Ülemine rattagrupp võre kinnitamiseks ja lisakaitse allakukkumise vastu
7. Metallraam profiiltorust (60x40 või 40x25) seinapaksusega 2 kuni 4 mm
8. Värava karkass, ruudukujulisest torust 100x100 mm ja seinapaksusega 3 mm. Kinnitatakse varda külge pikkade poltidega ülemise ja alumise külje tasemel
9. Profiiltorust väravaraam. Torude ristlõige on sama, mis väravaraamil
10. Maapind (asfalt, sillutuskivid)
11. Ukseraami alumise tala külge keevitatud pikk kanal
12. Elektriajam (valikuline)
13. Hammaslatt elektriajami hoorattaga ühendamiseks
14. Vastukaalu asukoht. Selle mass arvutatakse värava aluse mõõtmete alusel.
15. Rullgruppide platvormid, mis kinnitatakse hüpoteekide abil betoonvundamendisse
16. Piirdeaed profiiltorust 60x40 või 40x25
17. Suured ja tugevad hinged
18. Hinged väravatele. Peab olema ka väga vastupidav.

See diagramm näitab täielikku komplekti vajalikke osi lükandvärava loomiseks. Need võivad töötada nii automaatse ajamiga kui ka avada käsitsi, ilma elektrimootorita.

Üks tehnoloogiliselt keerukamaid elemente on rulli alus. Kõige sagedamini, kui on võimalus ja vahendid oma kätega lükandväravate valmistamiseks, siis rulle iseseisvalt ei tehta. Konstruktsiooni vastupidavus ja kasutusmugavus sõltuvad suuresti nende tugevusest ja töökindlusest. Ja häid rulle saab teha ainult piisavalt kõrgete oskustega treipingiga töötamisel.

Seetõttu ostetakse liugväravate teljevahe tavaliselt eraldi. Selle maksumus on umbes 10 000 rubla. See kogus sisaldab juhttala komplekti (5-7 m), 8 rullikuga toed metallalusel, otsarulli, alumisi ja ülemisi väravapüüdjaid, kandiline kronstein ja nailonrull. Komplektne seade on võimeline kandma kuni 500 kg kaaluvaid väravaid. Alloleval fotol on näitena Roltek Eco 6 komplekt.

Kellel on oskus metallist detaile masinal täpselt töödelda, siis saab rullid ise valmistada. Näide valmis teljevahest koos rulljoonistega, mille on teinud professionaalne treial, on näha alloleval fotol.

Konkreetse värava projekteerimisel on oluline õigesti arvutada kõigi raami osade mõõtmed, et see ei deformeeruks töö ajal oma raskuse all. Erilist tähelepanu tuleks pöörata vastukaalu külje mõõtmetele, mis tasakaalustavad väljastpoolt nähtava raami põhiosa. Kuvasuhted on näidatud järgmisel diagrammil.

Hea disainiga liugvärava näide, mille ava ja värava täpsed mõõtmed on alloleval skeemil.

Kui vaatate struktuuri ülalt, siis näeb elementide paigutus välja selline.

Selliseid detaile sisaldab liitmike komplekt, mida on vaja värava aluse ühendamiseks ühtseks süsteemiks.

Sõltuvalt konkreetse värava mudeli seadmest võib elementide loend olla rohkem või vähem. Võimalusi on ka ripplükandväravate loomiseks. Sellistes konstruktsioonides liigub raam peal kinnitatud rullikutel. Need liiguvad ülemises horisontaaljuhikus. Selle valiku ebamugavus seisneb selles, et ülemine riba piirab selle alt läbi sõitvate sõidukite kõrgust. Järgmisena käsitleme lihtsate liugväravate valmistamise ja paigaldamise meetodit tehase rullalusel.

Samm-sammult juhised lükandväravate valmistamiseks

Lükandvärava valmistamiseks oma kätega on palju võimalusi. Allpool pakutud tehnoloogia on üks tööde teostamise võimalustest, mida saab teha isegi mitte väga kogenud meister. Metalliga töötamiseks vajate kindlasti veskit ja keevitusmasinat. Ülejäänud tööriist on loetelu kategooriast, mis on vajalik vundamendi valamiseks, puurimiseks ja raami värvimiseks.

Kõigepealt peate tegema hüpoteegid. Need asetatakse vundamendi sisse ja neist saavad tugirulli aluse kinnitamiseks. 16 cm laiune kanal lõigatakse 40-45 cm pikkusteks segmentideks, mille külge keevitatakse seestpoolt 10 mm läbimõõduga armatuurvardad.

Järgmisena kaevatakse vundamendi alla umbes 60 cm laiune, 2 meetri pikkune auk kuni 1,8 m sügavuseni Mitmest lauareast tehakse 30 cm kõrgune raketis. Betooni kaitsmiseks kaetakse kogu süvend pergamiiniga, mis kinnitatakse ülalt ehitusklammerdajaga raketise külge.

Hüpoteegid paigaldatakse süvendisse kohe, samas kui kanali ülemine tasapind peaks selle tulemusena olema valmis betoonvundamendiga samal tasemel. Selle saavutamiseks saab kinnisid siduda horisontaalse riba külge, mis toetub raketisele. Lõplik betooni tase peaks olema raketise tipu all. Sambad on samuti olulised tasapinnaliseks reguleerimiseks ja samale kõrgusele seadmiseks. Igaüks neist on 3 meetrit pikk.

Kuni alus kuivab, võite alustada ukseraami keevitamist. Konstruktsiooni kaal on üsna suur ja see kannab suuri koormusi, seetõttu on siin vaja profiiltoru, mille sektsioon on 60x40 mm. Kõigepealt sai perimeeter kokku pandud nii, et kui maa peale panna, siis jäävad torud servale ehk siis väiksema ristlõikega (40 mm) servale.

Seejärel asetatakse raamile lainepapist lehed, et teha kindlaks, kuhu vertikaalsed nagid paigutada. Vertikaalid ja kõik sisemised džemprid on juba tasaseks keevitatud, see tähendab, et raami sellises asendis, nagu fotol, asuvad torud suurema servaga maapinnal. Sel viisil kinnitatakse sisemised elemendid raami ühele küljele ja teisele küljele jääb väike ruum (pange tähele punasega esiletõstetud alasid).

Nendesse tühjadesse kohtadesse keevitatakse kogu perimeetri ulatuses toru, mille sektsioon on 40x20 mm. See toimib täiendava alusena lainepapi kinnitamiseks.

Mis puutub järjestusse, siis pärast vertikaalide valmistamist paigaldatakse keskne horisontaalne risttala. Viimasena keevitatakse kõik nooled, mis on eelnevalt veski abil õige nurga all lõigatud.

Karkassi alumise serva külge on keevitatud juhttala, mille alumises osas on soon (kaasas rullikud ROLTEK Eco 6). See on tulevase värava juhend, milles teljevahe liigub.

Kui kogu konstruktsioon on täielikult keevitatud, peate selle puhastama rooste eest, kui see on olemas. Töö võib võtta aega ja isegi kui toru osteti algselt roosteta, siis vabas õhus viibimise ajal võib sellele tekkida rooste. Tühjad on tihendatud akrüülhermeetikuga, et vältida niiskuse sattumist raami. Siis võite hakata seda värvima.

Raami liikumine toimub rullidel, mis tuleb kindlalt vundamendile kinnitada. Selleks keevitatakse kanal nr 20 läbi 63 mm nurkade vundamendi sisseehitatud metallhüpoteekide pinnale.

Sammaste tippudes tuleb teha ka raami reisipeatused. Need on ülevalt postide külge keevitatud ja värava esiküljel täiendavalt nurgaga kinnitatud.

Akrüülvärviga värvitakse ka postid, aluskanal ja piirajad. Nüüd saate raami oma kohale paigaldada.

Väraraam on valmistatud profiiltorust 50x25 mm, millel on profiilpleki kinnitamiseks sama toru täiendav siseperimeeter. Luku paigaldamiseks on ette nähtud eraldi ristkülik. Mugavuse huvides võetakse ukse mõõtmed võrdseks lainepapi lehe suurusega, ligikaudu 1,8x1,15 m.

Värav vajab oma välist karkassi, mis on keevitatud 60x40 mm torust. Esiteks kinnitatakse nagid klambrite abil värava külge, misjärel teostatakse kogu konstruktsiooni märgistamine, lõikamine ja keevitamine. Samal etapil keevitatakse hinged raami ja värava külge.

Värava paigaldamiseks tuleb kaevata eraldi vundament. Sammaste alla kaevatakse puuri abil täiendavad sügavamad augud.

Kanal nr 16 on keevitatud väravaraami vasaku posti külge. See sisaldab väravaraami.

Kanali külge on alt ja ülevalt keevitatud väravapüüdurid, mis tulevad komplekti koos rullikutega.

Luku paigaldamiseks väravasse peate valmistama kaks piiravat plaati - sisemine ja välimine. Välimine on keevitatud raami külge ja sisemine on kinnitatud poltidega.

Nüüd jääb üle vaid eemaldada välimine tara ning katta värav ja värav lainepapiga.

Ise tehtud liugväravad - joonised, skeemid, paigaldus- ja ehitusdetailid. Oleme teile teinud 100% tasuta liugvärava joonised.
Enam ei pea te Internetis tuhnima mõistlike jooniste otsimisel, komistades iidsete jooniste otsa, millel puudub praktiline tähendus, te ei pea andma oma Viberit ega muud sõnumitoojat, et sektantidest juhid teile kuude kaupa helistaksid. Pole vaja osta ülikõrgete hindadega komponente ettevõtetelt, kes lubavad oma kauba ostmisel "tasuta" joonistust jne.

"KUIDAS VALMISTADA KÄTEGA LÜGVÄRAVAT"

Püüdsime luua liugvärava jooniste andmebaasi, et iga kasutaja, kes otsustab oma kätega liugvärava valmistada, leiaks hõlpsasti enda jaoks kasulikku teavet. Artiklist leiate üldise teooria lükandväravate seadme kohta liugvärava skeem. Parem on vaadata jooniseid suure diagonaaliga tahvelarvutis, lauaarvutis või printida.

OSTA LÜGENDVÄRAVA TARVIKUD.

Paar sõna aluse kasutamise kohta. Oletame, et teil on klassikaline ava, mille laius on 4 m. Leidke joonis sellest vahemikust, kuhu teie ava langeb, ja tehke sellest julgelt värav. Fakt on see, et lükandväravad peaksid blokeerima ava igas suunas 100-200 mm võrra. Esiteks on pilud suletud ja teiseks on selline kattumine vajalik värava õigeks fikseerimiseks püüdjate ja ülemise piirajaga. Joonistel on ava katmine tiivaga märgitud - D, seda ei juhtu palju, juhtub vähe. See on veel üks oluline liugväravate eelis - seda on keerulisem "kruvida"
See tähendab, et 3,9 m ja 4,1 m ava puhul on tiib sama, erineb ainult parameeter D, vastavalt 200 mm ja 100 mm, mis jääb normaalsesse vahemikku. Soovitud 4m ava puhul on ülekate mõlemas suunas 150mm, mis on suurepärane.
Kui teie ava on näiteks 4,15 m, siis teete seda kas nagu 4,1 või 4,2, see tuleb ikka õigeks.

OSTA AUTOMAATIKA LÜGVÄRAVATE HIND

Seoses värava kõrgusega. Andmebaasis on joonised valmis põranda tasapinnast 2m kõrguse ava kohta, kui sul on rohkem või alla 2m, siis liida või lahuta raami kõrgustest soovitud kaugus ja ongi kõik.
Näide: oletame, et teie värava kõrgus nullist (joonistel - H) ei ole 2m, vaid 2,5m.
Lisame kõikidele kõrgustele 500mm. ja saame: H=2500mm, H2=2430mm, H1=2370, h3=2310mm, h4=2230mm. Kõik.
Sama ka avanemissuunaga - andmebaasis on vasakule avanevad väravad, kui õuest vaadata, siis parema avaga peegeldub kõik vastupidi ilma kujundust muutmata.

KUIDAS VALIDA ÕIGESTI LIIGENDVÄRAVATE TARVIKUD.

Soovitatavad liitmikud liugväravatele laiusega 3-5,4m - SP PREMIER STANDART-500. Teie värav liigub lihtsalt, sujuvalt ja vaikselt. Täpselt nagu videos.
Teise tootja furnituuridel ei pruugi selline sujuv ja vaikne ukse liikumine toimida.

Nagu öeldakse, tunneta erinevust. Internetis laialdaselt reklaamitud ühe kaubamärgi liitmike väravad:

LÜÜGVÄRAVATE TASUTA JOONISED:
3,0-3,2m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

3,3-3,5m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

3,6-3,8m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

3,9-4,1m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

4,2-4,4m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

4,5-4,7m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

4,8-5,0m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

5,2-5,4m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

5,5-5,7m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)
Pange tähele, et alates sellest värava suurusest kasutatakse suurt juhikut 94x85x5.
5,4-10m laiustele väravatele on soovitatavad kinnitused STRONG-800 või Roll Grand #1 kuni 800 kg.

5,8-6,0m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

6,0-10,0m avaga liugvärava joonis (suurendamiseks klõpsake)

Selliste väravate jaoks kasutatakse ka 800 kg siibriga 94x85 ja seinapaksusega 5 mm furnituuride komplekte Soovitame STRONG-800 või Roll Grand #1 kuni 800 kg.
Tehnoloogia ja metoodika jäävad samaks. Värava konstruktsiooni pikkus arvutatakse valemiga: Avanemine * 1,5 + 200mm. Kui Lopening on ava laius vabas ruumis, on vastukaalu pikkus 0,5 kaugusel Lopeningist, 200 mm on ava kattumine 100 mm lõuendiga mõlemal küljel. Selliste suurte väravate puhul on väga soovitav teha vastukaalu osa võrdne poole avast. See on tegelikult kõik nüansid.

Selles artiklis räägime teile lükandväravate valmistamise peamistest saladustest ja nüanssidest Liugväravad on parim lahendus hoovi või ettevõtte sissepääsu korraldamiseks. Arvestage nende eelistega: lihtne kinemaatika - liugväravad liiguvad (tagasi) mööda piirdeaed, nõuavad vähem tööjõudu avamine-sulgemine, lihtsalt ja odavalt automatiseeritud, ei vaja fikseerimist avatud asendis - ei sulgu ootamatult nt tuulega, nagu tiibväravate puhul. Liugväravate valmistamiseks on vaja spetsiaalseid komponente - nn liitmikud liugväravate või muul viisil liugväravamehhanismide jaoks.
Lisaks vajavad lükandväravad erinevalt klassikalistest tiibväravatest lõuendi tagasikerimise kohta ja spetsiaalset vundamenti. Vaata joon.

Et arvutada, kui palju ruumi on vaja värava tagasikerimiseks, peate korrutama ava vaba laiuse 1,4-ga. Teisisõnu, tagasilöögi koht peaks olema 40% suurem kui ava laius, kuna liugväravad koosnevad lehest ja vastukaalust, mille pikkus on 40% lehest.

Kui teie sait vastab nendele tingimustele, võite alustada äritegevusega. Kui ruumi napib, on vastukaalu minimaalne võimalik pikkus värava normaalseks tööks 33% väiksem, see pole enam võimalik - värav nokitseb ja on raske “kõndida”, kui ruumi pole üldse, siis tuleb tõdeda, et liugväravaid paigaldada ei saa ja tasub kaaluda ka muid tüüpe, nt kiik, ruloo vms. Väravaga lükandväravad - need nüansid on kirjeldatud.

Seega, kui tagasipööramise kohaga on kõik korras, liigume edasi lükandvärava ava seadme juurde. Kõigepealt peate paigaldama avamist piiravad sambad, me ei peatu sellel üksikasjalikult, sest siin on kõik selge, märgime ainult, et sambad ei tohiks nihkuda, need ei tohiks olla betoneeritud, võttes arvesse pinnase külmumise sügavust ja hüpoteeke ( 3 tk) tuleks kuvada samba hoovipoolsele pinnale, nendele hüpoteekidele kinnitatakse hiljem katted, selle juurde tuleme hiljem. Iga hüpoteegi suurus on optimaalselt tehtud 60x60mm. Hüpoteek peab olema tellisega samal tasapinnal või veidi välja ulatuma, vajalik on ühendus postis oleva kesktoruga. Kui postid on metallist, siis hüpoteeke pole vaja - liistud keevitatakse otse nende külge. Hästi ettevalmistatud avamise näide:

Elektrijuhtmestikuga liugväravate vundamendi betoneerimise skeem: Klikitav. Vundamendist lähemalt -

Pärast sammaste paigaldamist jätkame vundamendi valamist. On vaja kaevata auk poole ava laiusest. Alustame ava servast ja liigume värava tagasikerimise poole. Süvendi laius on olenevalt pinnasest 400-500mm, sügavus 1000-1500mm. Vesiliivade, soode, vesiliivade puhul uurime vundamentide ehitusdokumentatsiooni. Vundament ei tohiks alla vajuda, olla hooajaliste rikete, väljatõmbumise jms all.
Kui meie süvend on valmis, teeme "banketi", vt joon. eespool. Võtame 10-16 cm laiuse ja ka poole ava laiuse kanali, keevitame riiulitele 10-14 mm läbimõõduga armatuuri ja moodustame armatuurist piisava ruumilise ruudustiku. Järgmisena kinnitame pingi süvendis, seame kanali pinna "puhta põranda" tasemele (lõplik asfalt või plaat), lisaks peaks kanali pind asetsema täpselt horisontaalsel tasandil, see on oluline. Kanal asetatakse posti lähedale. Pärast seda täidame kaevu lahusega ja ootame nädal või kaks.
Selle tulemusel saame pärast läbiviimist järgmise aluse:

Ülaloleval fotol on hoovi "puhta nullini" toodud liugvärava vundament, kuid plats valatakse ikkagi. Seetõttu on oluline ka enne valamist määrata oma saidi viimistletud põranda tase, võib osutuda vajalikuks raketise paigaldamine. Ja nüüd liigume edasi lükandväravate tugiraami-raami valmistamise juurde.
Välisraamiks kasutatakse reeglina profiiltoru 60x30 ja seina 60x40 2 mm, kuid võib kasutada ka 50x50, 60x60. Esiteks sulgeme oma torud - eemaldame rooste, rasvatustame ja praimeriga. Joonisel fig. need torud on näidatud roheliselt. Moodustame 60 * 30 torust välise raami, veendume, et kõik vajalikud nurgad on õiged, lõuend on samas tasapinnas ja me ei tee tavalist viga, kui raam, tavaliselt vastukaalu piirkonnas, tõstab üles vähe koos juhendiga - kõik peaks olema ühtlane ja korralik. Keevitusõmblused peavad olema pidevad, ilma aukudeta. Värava lengi keevitamiseks on mugav kasutada ka spetsiaalset T-profiili, see vähendab oluliselt keevitustöö mahtu, kuna iseenesest on see juba soovitud torude 60x40 ja 40x20 kombinatsioon.

Liugvärava seadme joonis-skeem üldjuhul. Välisraam (roheline), sisemine kast (punane), riistvarakomplekti juhik (must).

Lükandväravate raami moodustamise põhimõte:

TASUTA LIIGENDVÄRAVATE JOONISED.

Ja see on liugvärava joonis sektsioonis, et mõista värava kõrguse komponente:

Näide 4 meetrise ava ja 2 meetri kõrguse värava lengi joonisest.

Pärast seda peate keevitama sisemise raami (aediku), mis tagab konstruktsiooni jäikuse, aga ka voodri kinnitamiseks - lainepapp, lauad, polükarbonaat, plokkmaja jne). Sisemine raam on valmistatud torust 20 * 20 mm, 20 * 40 mm, torusse 20 * 40 on lihtsam pääseda needi või isekeermestava kruviga. Sisemine raam on näidatud joonisel fig. ülal punasega.
Kaugus "a" võrdub kasutatava lainepapi laiusega (sageli 1150 mm), lehtede liitekohad peavad läbima kasti vertikaalset toru. Kaugus "b" on võrdne vahemaaga, mis jääb pärast täislehtedega õmblemist. Servaleht lõigatakse reeglina alati hoolikalt veski laiusele
See peaks välja tulema nii:

Kui värav on ühelt poolt kinni õmmeldud, siis saab sisemist kasti nihutada välimise karkassi serva hoovi poole, seda siis, kui tõkke materjal on paksem, näiteks lainepapp "kõrge lainega" ", sandwich-paneelid, plaat jne. Keevitustööd, nagu ma juba ütlesin, tehakse asjatundlikult, nii et torud ei "juhiks", järgime "malejärjekorra" põhimõtet Kui välimine raam on valmis ja kast on keevitatud, keevitame juhiku riistvara komplekt kogu pikkuses kuni raamini altpoolt. Soovitav on kinnitada klambritega. Juhtsiin peab olema ka "malelaua mustriga" keevitatud, vastasel juhul võivad ukseraam ja keevitatud juhtsiin "juhtida" ja see meenutab propellerit. Peale seda puhastame keevisõmblused, krundime ja värvime kahjustatud kohad. Liugväravate raam-raam enne profiilpleki paigaldamist:

Kui värv on täielikult kuivanud, jätkame lõuendi õmblemisega. Kinnitame voodrimaterjali sisemise raami (kasti) külge neetide või isekeermestavate kruvide abil. Liugväravate raam-raam pärast profiilplekiga katmist:

Pange tähele, et see liugvärava vastukaalu osa on tasane ega ole üles "tõmmatud" ja see on õige.

Mõelge mõnele suurte, üle 5 meetri avade omadustele. Alloleval joonisel on 6 m laiuse ja 2 m kõrguse ava jaoks mõeldud liugvärava joonis. Pöörake tähelepanu sellele, et vastukaalu osa kujundus ei ole siin kolmnurkne, vaid kahe diagonaaliga ristküliku kujul. Lisaks tuleks suure ava pikkusega üle 5,5 m vastukaalu teha juba 45-50% avast.

Noh, on aeg värav paigaldada. Kogu oma kätega lükandväravate paigaldamise protsess illustreerib seda videot suurepäraselt.

Alustuseks asetame vankrid vundamendile ja laotame need nii palju kui võimalik oma vastukaalu (kolmnurga) piiresse. Vaata joon.

kuid me peame silmas seda, et otsarulli suurus on umbes 110 mm, seega asetame kelgu avast avausele kõige lähemale, võttes arvesse seda kaugust, ja seame kelgu avast kõige kaugemale, et see ei lööks välja. ühendage suletud olekus. Mida laiem on vankrite vahel, seda parem, kuid ilma fanatismita.

Peale seda, kui oleme oma liugvärava raami vagunite peale “rullinud”, lükandväravad vastavalt tasemele sätime ja vankrite kannad “haarame” keevitamise teel kanalisse, kui kõik on korras, siis kõrvetame kannad, kui ei tee. Kui miski ei meeldi, seadke see uuesti üles, saavutame soovitud tulemuse (värava asend tasapinnas, moonutuste puudumine jne) ja seejärel põletame. Seejärel keevitame ülemised tugirullid, paigaldame otsarulli, keevitame ülemise ja alumise püüduri. Rihvelrull peab veerema alumisele püüdjale ja laadima suletud asendis värava maha.
Kui teie postid on valmistatud metalltorust või -kanalitest, saab traksid ja ülemise piiraja keevitada otse posti külge. Tellistest, betoonist või kivist postide kasutamise korral tuleb need kinnitada profiillihvtoru külge (tavaliselt 60 * 30, mis kinnitatakse posti külge hüpoteekidega, nende puudumisel tüüblite, ankrute, liitmike jms abil).

Ülemise piiraja (ülemised rullid) paigaldamine

:

Kui teie väraval on tipud või poolringikujuline tippude kaar, siis kasutatakse nn portaali - samba lähedale keedetakse U-kujuline struktuur, mis võimaldab teie tipud kõrguselt mööda minna. Ülemine piiraja lõigatakse kaheks ja keevitatakse portaali külge nii, et rullid "keeravad" mõlemalt poolt värava ümber. Selleks peate varustama toru (tasane pind), mida mööda ülemise piiraja rullid veerevad. Vaata pilti:

Või kaugtoru (60x40) abil, kui seda pole võimalik teostada nii, nagu ülaloleval fotol, ehk siis sel viisil: Täpsemalt.

Püüdjate kinnitamine välgu külge.

Kärude paigaldamiseks saab kasutada spetsiaalset lisatarvikut - reguleerimisplatvorme, mille abil saab teatud mõistlikes piirides reguleerida värava kõrgust ja kõrvaldada moonutusi. Ja ka "olukorrast välja" mistahes valearvestuse korral. Kuid kui kõik tasemed on õigesti seatud ja vundamendi tase pole "risatud", siis teie värav seisab õigesti ja ilma igasuguste seadistusteta.

Toed on keevitatud kanali külge ja kelk on kinnitatud mutritega. Ise tehtud liugväravad tulevad teie jaoks välja oluliselt odavamalt kui firmadest võtmed kätte tellides. Selleks vajate Oleme alati valmis pakkuma teile laia valikut liugväravate tarvikuid ja taskukohaseid hindu. See materjal aitab teil kindlasti hõlpsalt, kiiresti ja ilma täiendavate enammakseteta omale liugväravad valmistada! Ehitage oma liugvärav – säästke oma raha.

Kas teil on küsimusi? Helistage ja meie juhid nõustavad teid hea meelega kõigis küsimustes! Helista või broneeri konsultatsioon.

Objekti lükandväravad võtavad minimaalselt ruumi, on usaldusväärsed ja vastupidavad. Need ei vaja liiga hoolikat hooldust ei konstruktsiooni enda ega külgneva territooriumi jaoks. Lisaks on nende mehhanism nii lihtne, et soovi korral on oma kätega liugväravaid üsna lihtne valmistada.

Liugvärava valmistamiseks pole vaja muud, kui komplekti tööriistu, materjale, veidi vaba aega ja head juhendamist. Ise-seda liugväravad valmivad vaid mõne päevaga. Materjalide õige valiku ja juhiste range järgimise korral ei erine need tugevuse ja töökindluse poolest ostetud materjalidest, kuid nende maksumus on palju odavam. Lisaks, kuna kavatsete väravat ise valmistada, saate läbi mõelda ja ellu viia mis tahes kujunduse, andes oma väravale individuaalsuse.

Kuidas ise teha liugväravalehte

Liugväravalehe valmistamine oma kätega pole sugugi keeruline, sellel on väga lihtne disain. Kõik, mida vajate alustamiseks - mõõta läbipääsu suurus ja aia osa, kus aknatiib liigub. Näiteks kaaluge konsoolsete lükandväravate valmistamist, kõige mugavamat ja levinumat disaini.

Lengi mõõdud

Lükandväravalehe valmistamise näite jaoks kaaluge standardset ava:

• ava laius - 4m;
• avaga külgneva aia kõrgus on 2 meetrit.

Tähtis! Lõuendi kõrgus on veidi väiksem kui aia kõrgus, kuna tee kohal on vaja jätta tühimik. Meie näites teeme vahe suuruseks 7,5 cm.

Lükandväravate konstruktsioon sisaldab tingimata vastukaalu, mille suurus on 1/2 ava laiusest. Meie puhul on vastukaalu pikkus 2 meetrit. See konstruktsiooniosa ei blokeeri ava, vaid pikendab lõuendit arvutatud koguse võrra. Tulevasest väravast hea ettekujutuse saamiseks ja antud mõõtmete enda jaoks korrigeerimiseks on parem esmalt ette valmistada liugvärava joonised.

Tähtis! Kõrvaloleva aia pikkus peab meie puhul olema vähemalt 6 meetrit, et liugväravaleht saaks ava täielikult avada.

Vajalikud materjalid

Kui ukseleht on täidetud gofreeritud lehtede või sarnase kerge materjaliga, on ukselehe valmistamiseks vaja järgmisi materjale.

• Ristkülikukujulised torud 60x30:
• 1 arvuti. 6-meetrine;
• 1 arvuti. 4-meetrine;
• 1 arvuti. 2,7 m pikk;
• 2 tk. 1,85 m.
• Ristkülikukujulised torud 40x20:
• 3 tk. 4 meetrit;
• 4 asja. 2 meetrit.
• Juhtlatt 6 m kaugusel väikesest või keskmisest komplektist.
• Profileeritud lehed raami täitmiseks.
• Isekeermestavad kruvid.

Raami valmistamine

Värava karkass on torudest 60x30. Kogu juhtrööpa pikkuses keevitame 6-meetrise laia küljega toru, jättes ühest servast 3 cm taande.Seejärel haarame sellest küljest, kus toru jõuab rehvi servani, toru. 1,85 meetrit pikk, mõõtke sellest 4 meetrit mööda rehvi ja haarake teine ​​sama suur toru. Selgub, et 2 vertikaalset riiulit. Ühendame need kokku 4-meetrise toruga.

Tähtis! Selles etapis on vaja mõlemat külge selgelt mõõta, et poleks moonutusi. Peaksite saama ühtlase ristküliku.

Rehvi vaba serv ja karkassi ülemine nurk on omavahel ühendatud 2,7 meetri pikkuse toruga. See on vastukaal kolmnurga kujul, mis ei jää aia esiküljelt nähtavaks.

Raami sisemine osa koosneb torudest 20x40, moodustades 6 võrdset ristkülikut. Profiilplekile ruumi jätmiseks kasutatakse väiksema osaga toru kui raami jaoks. Laia küljega torud asetatakse 20 mm paksustele tihenditele ja keevitatakse.

Pärast värava keevitamist tuleb kõik õmblused puhastada ja poleerida.

Maalimine

Värvimine kaitseb väravat rooste eest ja annab sellele hoolitsetud välimuse, mistõttu tuleb valida vastupidav ja heade kaitseomadustega värv. Selleks sobib kõige paremini nitroemail või autovärv. Neid materjale on lihtne peale kanda ja need kuivavad kiiresti, nii et saate liugväravalehe värvida oma kätega, vältides lisakulusid.

Värvimise etapid:

• raamilt eemaldatakse metallitolm ja katlakivi;
• pind pühitakse lahustiga;
• praimer;
• maalimine.

Raami täitmine

Mõõdule eelnevalt paigaldatud profiilplekid (või mis tahes muu materjal) kinnitatakse sisemiste torude külge isekeermestavate kruvidega. Soovitav on teha eelmärgistus kohtades, kus kruvitakse isekeermestavad kruvid või kasutatakse liugvärava jooniseid, et aknatiiva välimust mitte rikkuda.

Vastukaalu kolmnurka ei täideta, kuna see ei täida dekoratiivset ega kaitsefunktsiooni.

Liugvärava paigaldus

Selleks, et värav töötaks kaua, on vaja korralikult ette valmistada liugvärava vundament.

Selleks vajate:

Et lahus korralikult kuivaks, tuleb see jätta nädalaks, alles pärast seda võib lugeda, et liugvärava vundament on valmis.

Ava teisele poole, aia kõrvale, tuleb paigaldada post, mille külge kinnitatakse ülemised rullid ja lõksud.

Pärast betooni kuivamist on vaja paigaldada värav ise. Selle jaoks:

• keevitame jõuraami külge rull-laagritega aluse ja platvormi ajami jaoks;
• paigalda lengi juhttala rullidele, kontrolli, kas värav on tasapinna abil ühtlaselt paigaldatud;
• varda külge, mille poole värav avaneb, keevitame ülemiste rullide raami, kontrollime veel kord lõuendi paigaldustaset;
• vastasküljel paigaldame lõksud vardale nii, et värava nurgad läheksid neisse;
• kinnitame juhttala sisse paigaldatud rulli;
• lülitage automaatika sisse.

Isetehtav liugvärava ajam

Mugavuse huvides on sageli värava külge kinnitatud elektriajamid, mis panevad aknatiiva nupu abil liikuma. Kui olete juba oma kätega lükandväravad valmistanud, jääb üle neile paigaldada ajam ja automaatika, mida teatud oskustega pole keeruline teha. Veelgi enam, kõige lihtsamad mootorid on paigaldatud konsool-lükandväravatele, mida me näites kasutame.

Mootori valik sõltub ainult piirkonnas saadaolevast pinge tüübist:

• kolmefaasiline - võimsam;
• ühefaasiline - vähem võimas, võib põhjustada probleeme käivitusmomendiga.

Värava avamiseks vajate järgmiste omadustega mootorit:

• võimsus - 1,5-2,5 kW, sõltuvalt konstruktsiooni kaalust;
• kiirus - mida madalam, seda parem on veovõlli koormust vähendada.

Hea valik oleks 6-pooluseline ajam kiirusel 1000 p/min või 12-pooluseline ajam kiirusel 500 p/min. Poes müüakse igat tüüpi mootoreid, kuid mehhanismi maksumuse vähendamiseks võite kasutada ka improviseeritud vahendeid, näiteks kasutada vana pesumasina mootorit. Loomulikult peab elektriga töötamiseks olema teatud oskus, nii et kui teil seda pole, on parem otsida abi spetsialistilt. Sellise mootori ühendamiseks süsteemiga on vaja kindlaks määrata kahe mähistepaari otsad. Selleks on vaja mõõta multimeetriga takistust, mis on käivitusmähise jaoks palju suurem.

Järgmine samm on käigukasti valik, kõige parem on üheastmeline. Veoratta pöörlemissagedus (väljundmoment) peaks olema 80-100 p / min, sisendpöördemomendi pöörlemiskiirus peab tingimata ühtima mootori pöörlemiskiirusega.

Mootori ja käigukasti võllide ühendamiseks kasutatakse jäika või pooljäika sidurit.

Käigukasti rolli saab täita rihmülekanne. Ahela elementide õigeks kokkupanekuks võite kasutada auto hammasrihma pingutit. Erilist tähelepanu tuleb pöörata võlli õigele joondamisele.

Liugvärava juhtimismeetodid

Liugväravate peamiseks mugavuseks on nende peaaegu täielik autonoomia, eriti kui kasutada liugväravate kaugjuhtimispulti.

Vaatleme 3 levinumat liugväravate automatiseerimise tüüpi.

Võtmehoidja kaugjuhtimispult

Odav ja mugav seade, väga populaarne liugväravate omanike seas. Lisaks elektriajamile, mis värava liikuma paneb, vajame juhtseadet.

Kaugjuhtimissüsteem koosneb juhtplokist ja puldist. Juhtseadmel on ainult üks nupp, mis annab märguande värava avamiseks või sulgemiseks, olenevalt nende algseisundist. Võtmehoidjatel võib olla üks või kaks nuppu, mis tuleb pärast süsteemi paigaldamist programmeerida. Selgete juhiste järgi saate seda ise teha.

Mõelge ühe kaugjuhtimispuldi tüüpi kaugjuhtimispuldi juhistele:

• ühendame vastuvõtja toiteallikaga, 12V võimsusega, jälgides polaarsust;
• hoidke kaugjuhtimispuldi nuppe paar sekundit all ja oodake, kuni indikaator vilgub;
• vastuvõtjal hoiame ka nuppu all, kuni signaal hakkab vilkuma;
• kui mõlemad signaalid hakkavad kiiresti vilkuma, hoidke värava juhtnuppu all ja hoidke seda all, kuni indikaatorid süttivad pidevalt;
• vabastage nupp ja vajutage seda kiiresti 2 korda uuesti.

Pange tähele, et väravat saab juhtida üheaegselt kaugjuhtimispuldist ja statsionaarsest juhtseadmest, kuid mitte käsitsi. Juhtplokk fikseerib kindlalt värava, mis annab täiendava kaitse sissemurdmise vastu, sel juhul pole tavalist väravalukku vaja.

Vastuvõtjaplaadil on DIP-lülitid, mis juhivad selle reageerimist signaalile:

• 1. asend sulgeb korraks kontakti, kui signaal on sisse lülitatud;
• 2. asend sulgeb kontakti kuni uue signaali andmiseni.

Värava liikuma panemiseks antavate impulsside kestus ei ole suur, kuid seda saab reguleerida. Mootori käivitamiseks madala pingega (12 V) impulsse toitava seadme abil peate vooluahelasse lisama täiendavad releed.

GSM kontroller

Teine võimalus värava juhtimiseks on GSM-kontroller. Viimasel ajal on see populaarsust kogumas, kuna väravat saab juhtida otse mobiiltelefonist, st. Te ei vaja isegi eraldi kaugjuhtimispulti.

Ainus probleem selle meetodi kasutamisel on kehv mobiilsidesignaal. Sellega seisavad silmitsi tornidest eemal asuvate asulate elanikud. Seetõttu peate enne sellise süsteemi paigaldamist veenduma, et teie kodus on mobiilisignaal pidev ja selle kvaliteeti ei mõjuta ilmastikutingimused.

Värava automaatikana saate kasutada lihtsat häirekontrollerit "KSITAL". Sellel on 3 rühma releed, mille kontaktid on ühendatud järgmiselt:

• 2. rühma kontakt paralleelselt avamisnupuga;
• 3. rühma kontakt paralleelselt sulgemisnupuga.

Sellist kontrollerit kasutav vooluahel sisaldab piirlüliteid.

Kontrollerit juhitakse mallisõnumitega, mis saadetakse mobiiltelefonilt. See saab signaali tänu sellesse paigaldatud SIM-kaardile, millele sõnumid saadetakse. Signaali vastuvõtmisel paneb kontroller värava liikuma, liikudes, kuni see on täielikult avatud või suletud.

Relee 1. rühma kontakti saab seadistada magnetvõtme abil väravat avama. Süsteem programmeeritakse, seades kontrolleri SIM-kaardi telefonikataloogi 39. lahtrisse väärtuse "1". Sel juhul avatakse värav väljastpoolt magnetvõtmega ja suletakse seestpoolt juhtploki nupuga. 1. relee juhtimine süsteemis seatakse ja eemaldatakse ainult käsitsi, st. pinge rakendatakse seni, kuni juhtseade välja lülitatakse. Rikete vältimiseks tuleb kontrolleriga ühendada sõltumatu toiteallikas.

RFID-tuvastus ja Arduino

Arduino plaat on raamita kallis seade võrreldes võtmehoidjate ja GSM-süsteemiga, kuid sellel on palju huvitavaid funktsioone. Sellise plaadi ostmine ja selle iseseisev seadistamine ja paigaldamine on ikkagi vähemalt 3 korda odavam kui valmis väravaautomaatika.

Meil on vaja:

• Arduino Leonardo tahvel;
• SHF- või RTLS-standardi aktiivne RFID-silt signaali sagedusega 2,4 GHz;
• lugeja seade.

Seadmete ühendamiseks kasutatakse siini RS-485. Pärast plaadi ühendamist tuleb see asetada suletud kesta.

Tahvli abil saate seadistada värava automaatselt avanema, kui auto läheneb. Selleks paigaldatakse autosse raadiosilt, mille signaali püüdmisel seade avab värava ja hoiab seda lahti kuni signaali eemaldamiseni. Lisaks saab plaat täita palju muid elektroonikaga seotud funktsioone: lülitada sisse valgus, välja lülitada alarm jne.

Lükandväravate tüübid

Lükandväravad on end tõestanud kui töökindel, vastupidav konstruktsioon, mida on aastaid kasutatud organisatsioonide ja erakinnistute territooriumide kaitseks. Olenevalt värava läbilaskevõimest, ava suurusest ja mõnest muust tegurist, kasutatakse ühte kolmest liugväravatüübist.

Peatatud

Ripplükandväravad on konstruktsioon, mis sisaldab:

• vertikaalsed postid piki ava servi;
• horisontaalne tala, millele on paigaldatud rullmehhanism;
• talal rullikutel liikuv ukseleht.
• Rippväravate eelised:
• tuulekindlus;
• sissemurdmiskindlus;
• mis tahes suurusega lõuend.

Erakasutusse saab teha väikeseid, kergeid väravaid, kuid just sellise disainiga liugväravad peavad vastu massiivsele, raskele, suurima tugevusastmega lõuendile. Need väravad on tavaliselt varustatud kõrget turvalisust nõudvate organisatsioonide sissesõiduteedega.

Puudused:

• mööduvate sõidukite kõrguse piiramine ülemise valgustiga;
• metalli tarbimine.

Just transpordi kõrguse piiratuse tõttu püütakse selliseid väravaid teha võimalikult kõrgeks, mis suurendab veelgi konstruktsiooni valmistamise materjalikulusid.

Raudtee

Rööpalükandväravad juhitakse alumisest siinist. Rööbas on paigaldatud teega samale tasemele ja ei sega autode liikumist.

Mudeli eelised:

• lihtne disain;
• tuulekindlus;
• vastupidavus sissemurdmisele ja rammimisele, kuna on võimalik kasutada tugevdatud rasket raami ja mantlit;
• võimalus sulgeda ava kuni 6 m.

Puudused:

Rööbasväravate puudumise leevendamiseks on soovitav, et külgnev teekate oleks piisavalt tugev, et mitte kokku kukkuda ega mureneda. Seda tüüpi väravaid ei soovitata paigaldada ka piirkondadesse, kus on sagedased lumesajud, või kohtadesse, kus lumesadu tekivad pidevalt.

Konsoolvärav

Konsoolväravate konstruktsioon koosneb vastukaaluga lehest, mis liigub mööda juhttala, mis on enamasti fikseeritud konstruktsiooni põhja.

Eelised:

• ilmastiku eest kaitstud suletud tala;
• ärge puudutage maapinda;
• ärge piirake ava kõrgust;
• värava ja piirneva aia vahel ei ole vahet.

Puudused:

Seda tüüpi väravad ühendavad kõige paremini nende valmistamise lihtsuse, tugevuse ja madalad kulud.

Liugväravate eelised

Liugväravate peamine eelis on nende kompaktsus ja tagasihoidlikkus:

Liugväravatel on lisaks ruumi kokkuhoiule ka mitmeid muid eeliseid.

Töökindlus. Tänu oma disainile on need vähem vastuvõtlikud tugevatest tuuleiilidest, löökidest või sissemurdmiskatsetest tulenevatele kahjustustele. Ukselehe liikumise mehhanism on lihtne ja mõeldud pikaajaliseks regulaarseks kasutamiseks.

Elektriajami olemasolu. Liugväravatele on elektriajamiga ja automaatikamudelid lihtsamad ja odavamad võrreldes tiibvärava seadmetega.

Värava mõõtmed on praktiliselt piiramatud ja valmistatakse individuaalselt vastavalt läbipääsu suurusele.

Lükandvärava foto

Disaini lihtsuse, kasutusmugavuse, stiilse disaini ja minimaalse ruumivajaduse tõttu asendavad liugväravad üha enam lihtsaid tiikkonstruktsioone.

Liugväravate karkassi täitmiseks on saadaval palju materjale, tänu millele omandab värav oma stiili ja isikupära.

Sandwich-paneelid

Sandwich-paneelid on üks soodsamaid ja populaarsemaid materjale. Nende abiga on väravale lihtne anda mis tahes stiili. Paneelid on valmistatud mis tahes tekstuuri ja mustriga, seega pole keeruline valida täpselt seda varianti, mis sobib ideaalselt maja stiiliga, olgu selleks puit, vooder või laineline.

Puit

Puit on keskkonnasõbralik ja vastupidav materjal ning kui seda töödelda kvaliteetse kaasaegse kattega, siis puitväravad säilitavad oma välimuse kaua.

Puidust väravate eelarve on laias valikus, nii et näiteks raami saab polsterdada männilaudadega või täita tamme- või kirsipuust nikerdatud detailidega. Viimane mitte ainult ei kesta palju kauem, vaid annab saidile ka staatuse, muutudes õue tõeliseks kaunistuseks.

Kurnatud klaas

Uueks huvitavaks disainilahenduseks on saanud karastatud klaasist lükandväravad. Välimuselt habras, nad on võimelised vastu pidama tugevatele tuuleiilidele ja löökidele. Klaase saab toonida, kuid kui platsil tänavapoolsest küljest asuvad ainult dekoratiivsed elemendid ja taimed, ei varja omanikud sageli oma saidi ilu uudishimulike pilkude eest. Suurepärane lahendus oleks metalli ja klaasi kombinatsioon.

Dekoratiivsest sepistooteid hinnatakse alati, need näevad välja kallid ja esinduslikud. Sellest materjalist valmistatud lehed, kuigi rasked, liiguvad kergesti küljele, kui kasutatakse automaatset liugvärava juhtimist. Sepistatud väravad ei deformeeru, ei roosteta, on väga vastupidavad, kaitsevad saidi usaldusväärselt sissemurdmise eest, samas kui nad ise ei paindu löökide ega rammimise eest.

profiilplekk

Profiilplekk on kerge kattematerjal. Temaga on lihtne töötada isegi ehitusküsimuses algajal, kes otsustas oma kätega liugväravad valmistada. Profiilplekist väravad on usaldusväärselt kaitstud väliskeskkonna kahjulike mõjude eest. Need ei allu korrosioonile, kuna see materjal on kvaliteetsest tsingitud terasest leht, mis on täiendavalt kaetud polümeerkattega. Lisaks saab profiilpleki valida absoluutselt igas värvitoonis.

Liugväravad, mis kuni viimase ajani olid luksuskaup ja maksid palju raha, on tavatarbija jaoks tasapisi turule tulemas. Kasutuslihtsus ja ruumisääst õigustavad investeeringut täielikult. Erinevate kodumaiste ja välismaiste tootjate valmiskonstruktsioonide pakkumisi on tohutult palju. Paljud ettevõtted pakuvad selliste väravate valmistamise ja paigaldamise teenuseid.

Kuid kui teil on keevitusmasinaga vähegi kogemusi ja minimaalsed ehitusoskused, siis pole sellist konstruktsiooni oma kätega keeruline teha, säästes sellega korraliku rahasumma.

Iseärasused

Liugväravaid hakati aktiivselt kasutama rohkem kui 50 aastat tagasi. Algul võis neid näha peamiselt suurte tööstus- ja laopindade sissepääsu juures. Aja jooksul disain ja liitmikud paranesid ning muutusid ligipääsetavamaks ja hõlpsamini paigaldatavaks. Järk-järgult hakati eraaladele paigaldama erinevaid liugväravate võimalusi ja tänapäeval pole need suvila jaoks haruldased.

Liugväravatel on palju rohkem eeliseid kui tõste- ja tiibväravatel:

• Kompaktsus. Seda eriti juhtudel, kui naaberkruntide vahel liikumine ja ruum hoovis on piiratud. Samuti välistavad liugväravad praktiliselt võimaluse autot tiibadest kahjustada.
• Kulumiskindlus. Pöördväravate peamiseks puuduseks on hingede olemasolu, mis kalduvad tiibade raskuse all longu. Liugväravatel selliseid probleeme ei teki, kuna konstruktsiooni raskus on ühtlaselt jaotunud üle rull-laagrite.
• Vastupidavus sissemurdmisele. Korralikult projekteeritud ja ehitatud süsteem peab vastu suure liiklusega rammule.

• Purjekaitse. Isegi tugevad tuuleiilid ei kahjusta selliseid konstruktsioone.
• Automaatajamite saadavus. Automaatsete liugväravate mootor ja komponendid on odavamad kui tiik- ja tõstekonstruktsioonidele paigaldatavad seadmed.
• Talvel pole enne aknatiiva avamist lumekoristust vaja teha.

Vaatamata kõigile neile eelistele tuleb enne väravate valmistamise ja paigaldamisega jätkamist arvestada paljude muude teguritega.

Kõigepealt peate arvutama ava laiuse auto sisenemiseks. Tavaliselt on erasektori jaoks soovitatav avaus, mis on võrdne 4 meetriga: sinna pääsevad vabalt nii sõiduautod kui ka veoautod. Vajadusel saab sissepääsu laiust vähendada 3 meetrini või suurendada 6 meetrini või rohkem.

Vaba ruum piki tara aknatiiva tagasipööramisel peab vastama:

• ripp- ja ratastega konstruktsioonide puhul - võrgu laius,
• konsoolväravate jaoks - 40-50% rohkem kui lehe laius.

Sügavale alale 40-50 cm kaugusel tarast tuleb ruumi jätta vabaks. Pinnase reljeef peaks olema võimalikult ühtlane, ilma tugevate tilkadeta, et alumise tala teel ei oleks takistusi.

Kui tutvute üksikasjalikult juhistega, valmistate ette kvaliteetsed materjalid ja tööriistad, saate lühikese ajaga teha tugevad ja kaunid individuaalse disainiga väravad.

Ehitustüübid

Peamine erinevus liugkonstruktsioonide tüüpide vahel seisneb selles, kuidas rullikud liiguvad värava avamisel ja sulgemisel. Iga sort kasutab spetsiaalseid rullmehhanisme, kuid need on paigaldatud erineval viisil.

Rippkonstruktsiooni tüüp

Väravaleht liigub rullkärudel, mis paiknevad tugitalal, mis on paigaldatud läbikäigu ülemises osas postidele. See on kõige vastupidavam ja kulumiskindlam variant. Tala talub üsna suurt raskust, seega saab värava eesmiseks kasutada mis tahes materjale ning lehe laius on praktiliselt piiramatu. Puuduseks on see, et kõrge sõiduki läbipääsu saab piirata kandetalaga.

Rippkonstruktsioonid paigaldatakse kõige sagedamini tootmispiirkondadesse. Läbipääsuruumi suurendamiseks paigaldatakse tala kõrgetele tugisammastele. See suurendab oluliselt metalli tarbimist ja kogu konstruktsiooni maksumust, mistõttu erasektori jaoks kaalutakse seda võimalust harva.

Fotol on näide riputatavatest liugväravatest tootmise sissepääsu juures.

Kuid kui eramaja territooriumi sissepääsu kõrgus on esialgu piiratud dekoratiivsete või muude konstruktsioonielementidega, sobivad rippväravad suurepäraselt.

Rööpa tüüpi ehitus

Seda tüüpi lükandväravaid on kõige lihtsam valmistada ja paigaldada. Toetav osa on nn siins, mida mööda aknatiib liigub spetsiaalsel rullikul. Rööbas paigaldatakse mööda värava liikumisjoont sõiduteega samal tasemel, et mitte segada sõidukite läbipääsu. Aiapostide maksimaalne vahe võib olla 6 meetrit.

Lumi võib rööpasse ummistuda ja tekkida võib jää, mis ei lase kogu konstruktsioonil korralikult töötada. Lisaks nõuab see pidevat puhastamist liivast ja mustusest.

Peasiinist hoidev vundament peab olema stabiilne, ilma laastude ja pragudeta, vastasel juhul võib värav deformeeruda ja muutuda kiiresti kasutuskõlbmatuks. Rööpa tüüpi väravat kasutatakse tavaliselt suvilates ja majades, mida külastatakse ainult suvel.

Konsoolkonstruktsiooni tüüp

Seda tüüpi liugväravatest on kõige levinum versioon, milleks on konsoolplokkidele paigaldatud vastukaaluga leht. Selle konstruktsiooni peamine eelis on alumise kandetala kokkupuute puudumine sõiduteega. Tänu sellele on halvast ilmast tingitud probleemid peaaegu täielikult kõrvaldatud.

Puuduste hulgas võib välja tuua hüpoteegi vundamendi valamise pika protsessi ja konsooli paigaldamise keerukuse. Konstruktsiooni kogupikkus on 50% pikem kui väravaleht, mistõttu ei ole võimalik seda paigaldada suure ava ja platsi ebapiisava laiusega.

Selliseid väravaid saab teha sisseehitatud väravaga, kuid see pole alati mugav. Kuna lõuend on maast umbes 8-10 cm kõrgemal, võib sellise värava läve läbimine olla väikelastele ja vanuritele raskendatud.

Mugavam kasutada ja esteetilisem välimus on eraldi värav, mis on paigutatud värava lähedusse - kohta, kus aknatiiva tagasipööramine pole ette nähtud.

Kõiki kolme tüüpi väljarullitavaid konstruktsioone saab teha mehaaniliselt või automaatselt. Mehaanilised väravad avanevad ja sulguvad käsitsi, automaatväravad aga juhitakse puldiga ja pannakse liikuma spetsiaalse mootori abil. Soovi korral saab automaatika paigaldada veidi hiljem, tööperioodil, kasutades spetsialistide teenuseid.

Peamised tööjõukulud langevad ukselehe valmistamisele ja paigaldamisele. Kattekiht on ühe- ja kahepoolne. Sissepääsust avanev vaade ei erine.

Toimimispõhimõte

Konsooluksed sobivad kõige paremini muutuvate ilmastikutingimustega piirkondadesse. Nende tootmine, paigaldamine ja hooldus ei nõua ülemääraseid finantskulusid. Konstruktsiooni isetootmiseks peate kõigepealt välja mõtlema, mis põhimõttel see töötab.

Konsoolsete sissetõmmatavate väravate seade on üsna lihtne:

• Värava riie. Põhiraam koos selle külge keevitatud siseraami ja vastukaaluga on paigaldatud alumisele kandetalale. Aia vooder, mida kõige sagedamini tehakse lainepapist, kinnitatakse raami külge ühelt või mõlemalt poolt.
• Hüpoteek. Kanal, tugevasti keevitatud tugevduspuuri külge ja valatud vundamendiga maapinna tasemel. See on konstruktsiooni üks olulisemaid osi, millele on paigaldatud konsooliüksused ja automaatika. Kogu aiakonstruktsiooni vastupidavus sõltub vundamendi kvaliteedist.
• konsooliplokid. Spetsiaalsed rullide tugimehhanismid, mis keevitatakse kanali külge ja paigaldatakse alumisse kandetalasse. Konsoolosa on kogu konstruktsiooni põhikomponent, mis kannab kõiki koormusi. Sellest oleneb, kui sujuvalt ja vabalt lõuend liigub, seega tuleb konsooliplokkide seadistusele läheneda väga ettevaatlikult.

• Püüdjad. Alumine ja ülemine püüdur on paigaldatud tugipostile, mis asub rull-laagrite vundamendi vastas. Kui värav on suletud, sõidab otsarull, mis asub kandetala otsas, alumisse püüdurisse. Lõuend tõstetakse 5 mm võrra, tänu sellele eemaldatakse konsooliplokkide koormus. Ülemist püüdurit on vaja selleks, et värav tihedalt fikseerida ja vältida tuuletõmbumist - värava õõtsumist tugeva tuulega.
• Ülemine kinnitushoidik rullikutega. Paigaldatud tugipostile konsoolplokkide kohale ja takistab värava kõikumist ja moonutusi liikumise ajal.
• Automaatne ajam. Ajami valik sõltub peamiselt konstruktsiooni kaalust ja piirkonna ilmastikutingimustest. Paigaldamine toimub vastavalt seadmega kaasas olevatele juhistele.

Automatiseerimine

Sissetõmmatav disain on juba iseenesest mugav, kuid kui varustada see elektriajamiga, ei pea iga kord ise autost välja tulema, et väravat avada või sulgeda. Eksperdid soovitavad paigaldada spetsiaalsed draivid, kuid omal ohul ja riskil saate sellise mehhanismi ise teha.

Selleks kasutage sobiva võimsusega mootorit ja käigukasti. On pretsedente, kui mootorina kasutati kruvikeerajat. Samuti on väikese lehekaalu korral võimalik paigaldada odavam garaažiuste ajam.

Spetsiaalsed ajamid tuleb valida peamiselt konstruktsiooni kaalu põhjal:

• 250-300 kg kaaluvate väravate jaoks sobib ajam võimsusega 200-250 vatti.
• Kaalule 500-600 kg on sobiv võimsus 350-400 vatti.
• 800-1000 kg - 500-600 W.

Automaatika valimisel peaksite alati võtma väikese võimsuse varu. Ja karmide talvedega piirkondades tuleb seda suurendada vähemalt 20–30%, et mootor töötaks äkiliste temperatuurimuutuste ajal katkestusteta. Ajami saate installida alles siis, kui kõik konstruktsiooni valmistamise ja paigaldamisega seotud tööd on lõpetatud. Väravaleht peaks liikuma kergelt, ilma hüpete ja kõikumiseta. Valesti paigaldatud tera võib kahjustada ja rikkuda automaatika.

Automaatajamid saab valida kodumaiste ja välismaiste tootjate mitmesuguste ettepanekute hulgast. Peate pöörama tähelepanu sellistele detailidele nagu käigukastis olevad käigud.

Need võivad olla plastikust või metallist. Metallist hammasrattad on kallimad, kuid palju vastupidavamad, seega on parem neid eelistada.

Samuti peaksite hoolikalt kaaluma piirlüliti valikut. Selle magnetversioon maksab veidi rohkem, kuid erinevalt metallist ei kiilu see talvel kinni ja töötab tõrgeteta. Kasutamise hõlbustamiseks on erinevad lisafunktsioonid: elektriajami temperatuuri reguleerimine, lehe liikumiskiiruse reguleerimine, varuvõimsus, sisse- ja väljapääsu fotoelemendid, värava režiim.

Väljatõmmatavate konstruktsioonide ajamite tootjate hulgas võib märkida järgmist: Venemaa Doorhan, Valgevene An-Motors, Itaalia BFT, Faac ja Nice, French Came, Hiina PS-IZ ja Miller, aga ka teised tootjad. Nende pakkumiste valik on üsna suur, jääb üle vaid valida õiged seadmed ja saate paigaldusega edasi minna.

Mõelge automaatikakomplektile ülaltoodud diagrammi näitel:

• ajam;
• fotoelemendid väljumiseks;
• fotosilmad sissepääsu juures;
• signaallamp;
• raadiojuhtimisantenn;
• võti-nupp;
• raudtee;
• piirlüliti plaadid;
• Pult.

Tööks vajate elektroodidega inverterkeevitusmasinat ja metalltrellidega puurit. Esialgu on vagunitevahelisel kanalil vaja ette valmistada ja tähistada ala elektriajami paigaldamiseks. Seadmed on kinnitatud automaatikaga kaasas oleva aluse külge ning mootori käigu keskele on paigaldatud hammasratas.

Pärast tööasendi taastamist on vaja põhi kanali külge keevitada. Kui täiturmehhanismi on vaja tõsta, siis saab aluse ja kanali vahele täiendavalt keevitada sobiva suurusega profiiltoru.

Pärast ajami aluse külge kruvimist peate käigukasti uuesti mootori käigukastile paigaldama, märkima markeriga selle õige asendi profiilile või talale ja haarama sellest ettevaatlikult kinni keevitamise teel. Enne rööpa ja tala vahelise õmbluse täielikku keevitamist peate veel kord kontrollima, kas see on õigesti paigaldatud.

Keevitusseadmega töötamise ajal peab värav olema täielikult avatud. Kõigi toimingute lõpus kruvitakse piirlülitid äärikutega poltide ja mutrite abil rööpa külge. Lisaks paigaldatakse vastavalt juhistele fotosilmad, signaallamp, antenn ja võtmenupp.

Elektriajamit saab paigaldada mitte ainult värava alumisse, vaid ka keskmisse või ülemisse ossa.

See automaatika summeerimise meetod on mõnevõrra keerulisem, kuid tugeva lumesaju korral ei ole vaja vundamenti iga päev sademetest puhastada.

Sel juhul on vaja joonist kohandada soovitud kujundusega.

Profiil, mille külge hammaslatt kinnitatakse, asub vastavalt liugvärava keskmisel või ülemisel tasandil. Automaatika paigaldamiseks on vaja ehitada lisakonstruktsioon, mis on valmistatud ristkülikukujulise sektsiooni 60x40 mm metallprofiilist.

Spetsiaalse elektriajami asemel saate paigaldada improviseeritud materjalidest kodus valmistatud ajami. Võttes arvesse võrgu pinget, paigaldatakse saidile kolmefaasiline või ühefaasiline mootor. Kolmefaasiline ajam on võimsam ja praktiliselt välistab probleemid liikumise käivitamisel. Olenevalt ukselehe kaalust on vaja mootorit võimsusega 1,5 kuni 2,5 kW. Samal ajal annab mootori madal pöörete arv väiksema koormuse veovõllile.

Parem on valida ajam, millel on 12 poolust ja 500 p / min või 6 poolust ja 1000 p / min. Ajamit saab osta spetsialiseeritud kauplustes või kasutada vana auto või pesumasina varuosi.

Käigukasti sisendmoment peab ühtima ajami kiirusega. Veoratta väljundpöördemomendi sagedus peaks olema vahemikus 80-100 p / min. Mugavam on kasutada üheastmelist käigukasti. Selle ühendamine mootori võlliga toimub jäiga või pooljäiga siduri abil.

Arvutuste omadused

Enne joonise kujundamise jätkamist peate tegema kõik vajalikud arvutused. Kõigepealt arvutatakse välja värava kõrgus ja laius. Kui saidil on aia kõrgus teada, saab tulevase lõuendi kõrguse määrata järgmiselt: ülemine osa peaks asuma taraga samal tasemel ja alumine osa peaks olema 8-10 cm kõrgem kui aia kõrgus. sõidutee. Värava laius võrdub tugitalade vahekaugusega, soovitatav väärtus on 4 meetrit.

Vastukaalu arvutamine on samuti üsna lihtne - selle pikkus peaks olema võrdne 50% ava pikkusest. Seda väärtust saab vähendada 40%-ni ainult juhul, kui tara aknatiiva täielikuks avamiseks pole piisavalt ruumi ja lõuend on kaetud kergete materjalidega.

Võrgu ülaosa ja alumise profiili serva ühendava vastukaalu profiili pikkus peaks olema piisav kolmnurga moodustamiseks.

Väärtus arvutatakse mõõtmete järgi järgmise valemi abil:

sqrt( func a^(2) + func b^(2) )

Või hoopis tuttavamas, koolist tuttavas vormis

Kus a on vastukaalu pikkus, b võre kõrgus, c on vajalik pikkus.

Konstruktsiooni massi arvutamine on vajalik juhttala, liitmike ja automaatika õigeks valikuks. Põhimõtteliselt oleneb kaal materjalist, millest kate tehakse, raami, raami ja kandetala kaalust ning tuulekoormusest.

Kui 1 ruutmeetrit. m profiilplekk kaalub 4 kg, siis 2 mm paksune terasleht 17 kg. Sepistatud, puit- ja muude nahkade kaal arvutatakse individuaalselt. Keskmiselt kaalub profiiliga kaetud 4x2 m lehega värav umbes 200 kg.

Kuni 300 kg kaaluvatele väravatele sobib kandetala mõõtmetega 9x5 cm ja metalli paksusega 3,5 mm. Riistvara peab suutma taluda kogu konstruktsiooni raskust. Seda saab osta täiskomplektina või eraldi osta. Ostmisel on soovitatav omada joonist kõigi arvutustega, et saaksite konsulteerida spetsialistiga.

Joonise kujundus

Lükandvärava skeem või joonis tehakse pärast kõigi mõõtmiste tegemist. Joonis koos kõigi arvutustega tellitakse spetsialiseerunud ettevõtetelt. Valmis visandeid leiate Internetist, saate need ise teha või kasutada allolevaid. 4-meetrise ulatusega konstruktsioonide jaoks saate valida ühe kahest esitatud joonisest.

Esimesel juhul on jõuraam 10% suurem kui ava, mis suurendab kattematerjali kulu. Samal ajal kogu konstruktsiooni maksumus palju ei tõuse, kuid enamasti pole see sellisel kulutuste suurendamisel otstarbekas. Seetõttu kaaluge teist joonist, kõik arvutused tehakse selle põhjal.

Joonisel peavad olema selgelt näidatud kõik mõõtmed, keevituskohad ja kinnitused. Hammaslati kinnitus on võimalik nii laagritala kui ka raami põhjaprofiili külge.

4 meetri laiuse ja 2 meetri kõrguse profiiliga kaetud kergete väravate jaoks vajate:

• Kandetala, mis kujutab endast siini, mille ülemine osa on tahke ja alumises osas on pikisuunaline lõige. Parem on valida külmvaltsitud terasest disain. Tala on monteeritud konsoolplokkidele ja liigub laagrirullikutel. Rööpa suurus on sel juhul 60x70 mm, vajalik pikkus on 6 meetrit.

• Jõuraami jaoks vajate ristkülikukujulist profiili 60x40 mm ja metalli paksusega 2 mm segmentides:

1. 1 tükk 4 meetrit pikk;
2. 1 segment - 6 meetrit;
3. 2 segmenti - igaüks umbes 2 meetrit;
4. 1 tükk - umbes 2,8 meetrit.

Kokku läheb sellist profiili vaja ligi 17 meetrit.

• Raami jaoks sobib ristkülikukujuline profiil 20x20 mm või 30x20 mm metalli paksusega 2 mm. Kokku on vaja umbes 24 meetrit profiili.

• Hüpoteegi jaoks vajate kanalit, mille laius on 20–40 cm ja pikkus võrdub ½ väravaavast: antud juhul 2 meetrit. Metalli paksus peab olema vähemalt 3 mm. Kanalile paigaldatakse konsoolplokid, elektriajam mehhanism, mis kinnitatakse keevitamise teel.

• Vundamendi karkassi jaoks on vaja vähemalt 15-20 meetrit tugevdust ristlõikega 12-16 mm.

Joonise iga osa paksus ja mõõtmed sõltuvad otseselt materjalist, mida aknatiiva katmiseks kasutatakse.

Kui vooder on valmistatud profiilplekist või polükarbonaadist, piisab ülaltoodud tarvikutest.

Kui see on plaanis katta teraslehtede või sepistusega, on vaja tugevamaid elemente. Pärast joonise koostamist ja kõigi selle komponentide täpsete mõõtmete arvutamist võite jätkata materjalide ostmist ja värava valmistamist.

materjalid

Lainepapist vooderdisega lihtsa värava mõõtmetega 4x2 meetrit valmistamiseks peate ostma järgmised materjalid:

• ristkülikukujuline profiil 60x40 mm jõuraami jaoks ja 20x20 või 30x20 mm raami jaoks;
• juhttala 60x70 mm;
• lainepapp 8-10 ruutmeetrit. m;

• needid või isekeermestavad kruvid naha kinnitamiseks koguses umbes 200 tükki;
• kanal 40x200 cm;
• sarrusvardad 15 meetrit.

Sepistatud elemendid ise kujutavad endast värava sisemist raami ja kinnitatakse jõuraami külge keevitamise teel. Sellised väravad ei vaja täiendavat katmist, välja arvatud võib-olla disainilahendusena.

Tarvikuid saab osta eraldi või spetsiaalse valmiskomplektina. Väljakujunenud liugväravate liitmike tootjad, näiteks:

• itaalia keel – Combi Arialdo ja Flatelli Comunello;
• vene keel - Rolltek ja Doorhan;
• Valgevene Alutech.

Rullkomponentide isetootmine on ebapraktiline, kuna nõuab erioskusi ja tööriistu. Konsoolvärava paigaldamiseks vajate järgmisi liitmikke:

1. Rull-laagrid - 2 tk. Neid nimetatakse ka konsoolplokkideks või vankriteks. Soovitatav on kasutada laagritega konstruktsioone.
2. Ülemine püüdja ​​- 1 tk. Parem on kasutada juhtratastega püüdjaid. Võimalik on valmistada isetehtud püüdjaid.
3. Alumine püüdja ​​- 1 tk.
4. Ülemine fiksaator - 1-2 tk.
5. Otsarull - 1 tk.
6. Kandetala korgid - 2 tk.

Tugi- ja otsarullikute rattad võivad olla kas metallist või plastikust. Samas on metallosad vastupidavamad, kuid teevad ukselehe liikumisel häält. Plastikust peab natuke vähem vastu ja korraliku töö korral sama palju, aga sellised väravad liiguvad vaikselt.

Püüdjate ja ülemise riivi kinnitamiseks on vaja ristkülikukujulisest profiilist 60x40 mm metallposte. Need paigaldatakse vundamendile, mis on tugevdatud armatuuriga sügavusele, mis on suurem kui pinnase külmumine.

Kui kinnitus on tehtud tellistest või raudbetoonist tugedele, siis peab nende suurus olema vähemalt 20x20 cm.

Sammaste külge kinnitatakse ankrupoltidega metallhüpoteegid, mille külge keevitatakse ülemine fiksaator ja 30x20 mm läbimõõduga profiiltorust kontrapost. Ankrute asemel saab sammaste küljest eemaldada armatuurvardad ja kinnitada neile hüpoteegid.

Fotosilmade paigaldamine sissepääsu juures toimub vähemalt 30 mm läbimõõduga ristküliku- või ümmarguse sektsiooni torudele. Torude kõrgus ei tohiks ületada 1 meetrit. Nende paigaldamine tuleb läbi viia ka vundamendile, kuid ilma armatuuriga tugevdamata. Väljapääsu fotosilmad on paigaldatud tugipostidele.

Tootmine

Selleks, et teha omale liugväravad on vaja järgmisi tööriistu:

• inverterkeevitusmasin ja elektroodid;
• neetija või kruvikeeraja;
• vahetatavate ketastega veski lõikamiseks ja lihvimiseks;

• betoonisegisti, labidas või varras betooni läbitorkamiseks;
• marker, mõõdulint, haamer, tangid, puur, ehitus- või lasernivoo;
• pihustuspüstol või õhukompressor krundi ja värvi pealekandmiseks. Võite kasutada pintsleid ja rulle, kuid siis osutub kiht paksemaks ja heterogeensemaks;
• silmade, hingamisteede ja käte kaitsevahendid.

Samuti vajate välistingimustes kasutamiseks korrosioonivastast krunti, atsetooni või muud lahustit, alküüd- või akrüülvärvi.

Sissetõmmatavate väravate valmistamise ja paigaldamise samm-sammult juhised annavad teavet selle kohta, kuidas kogu tööd ise teha:

Algstaadiumis tuleks teha vundament hüpoteegi ja vajadusel tugisammaste jaoks. Hüpoteegi alla märgitakse auk ja kaevatakse see pinnase külmumise sügavusele. Sõltuvalt piirkonnast võib see olla - 1 kuni 2 m. Vundamendi pikkus on ½ ava laiusest, antud juhul - 2 meetrit. Kaevu laius on 40-50 cm Sõltuvalt süvendi sügavusest tuleb killustik ja liiv katta 10-30 cm kihtidena ning iga kiht hoolikalt tihendada.

Armatuurraam valmistatakse varraste kokku keevitamise teel ning seejärel keevitatakse kanal valmis raami külge. Saadud konstruktsioon paigaldatakse süvendisse täpselt mööda maandusjoont aiaposti lähedale. Horisontaalsust tuleb kontrollida laseriga või hoone loodiga. Kui plaanite paigaldada automaatväravad, on enne vundamendi valamist vaja viia juhtmestik kanalile vähemalt 2,5 cm läbimõõduga plast- või metalltorus.

Vundamendi betoon segatakse betoonisegistis vahekorras:

• 1 osa tsementi M400 või M500;
• 3 osa liiva;
• 3 killustikku.

1 meetri kõrguse, 2 meetri pikkuse ja 50 cm laiuse kaevu jaoks vajate umbes 1 kuupmeetrit. m betooni. Valamise ajal tuleb lahust perioodiliselt läbistada labida või tugevdusvardaga, et vabastada liigne õhk.

Esimesed 3-7 päeva tuleb üleujutatud vundamenti kasta veega, et vältida pragude ja laastude teket.

Tugiposti vundamendi alla on vaja auku mõõtudega 50x50 cm.Tugipost on parem paigaldada platsi siseküljele, et mitte vähendada väravaava. Kaevu, mördi ja tugevduspuuri ettevalmistamine toimub hüpoteegi näite järgi. Vastuposti ja kanali saab paigaldada ka kruvivaiadele, kuid see konstruktsioon võib olenevalt pinnasest olla vähem vastupidav.

Järgmine etapp on ukselehe valmistamine. Raami ja raami metallprofiil lõigatakse veskiga vastavalt joonisel näidatud mõõtudele. Spetsiaalsele alusele, mis peaks olema valmiskonstruktsioonist suurem, paigutatakse jõuraami komponendid ja vajadusel kohandatakse nende suurust.

Ühendused tuleb esmalt punktkeevitada ja seejärel kõik õmblused täielikult keevitada. Vee või lume sattumise välistamiseks võrgukonstruktsiooni tuleb kõik augud keevitada.

Õmblused poleeritakse hoolikalt veski või liivapaberiga vastuvõetava välimusega. Raami sisemus, mis raamiga kokku puutub, tuleb rasvatustada lahustiga ja katta kahe kihi korrosioonivastase kruntvärviga.

Teist kruntkihti saab peale kanda alles pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud. Raami sisemuse kruntvärvimine toimub selles etapis, kuna pärast raamiga ühendamist ei ole suletud pinna töötlemine enam võimalik.

Pärast jõuraami valmimist on vaja raam samamoodi keevitada. Õmbluste töötlemine ja pinna kruntimine toimub samal põhimõttel, kuid krunditakse raami väliskülg, mis puutub kokku jõuraamiga. Pärast katte kuivamist paigaldatakse raam raami sisse.

Siseraami tsentreerimine lengi suhtes toimub sõltuvalt ukse plaatimismeetodist. Kui vooderdamine toimub ainult väljastpoolt, keevitatakse raam raami välimise osa lähedale. Kahepoolse voodri korral paigaldatakse raam täpselt keskele.

Raami keevitamine raamiga toimub väga hoolikalt, et konstruktsioon ei kalduks metalli ülekuumenemise tõttu.

Esiteks tehakse kinnitus väikeste keevituspunktidega üksteisest 50 cm kaugusel. Seejärel keevitatakse liitekohad erinevatest külgedest 1-2 cm pikkusteks segmentideks ja ainult ülejäänud 5-10 cm segmente saab kohe keema panna. Tööd tuleb teha lõuendi mõlemal küljel. Kandetala keevitatakse raami külge samal põhimõttel.

Kanga valmistamise viimases etapis keevisõmblused poleeritakse, pind rasvatustatakse lahustiga, krunditakse ja värvitakse. Kruntimine ja värvimine on kõige parem teha kahes või kolmes kihis, teine ​​kiht kantakse peale alles pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud. Katted tuleb peale kanda ühtlaselt, et ei tekiks triipe ja konarusi. Selleks on parem kasutada spetsiaalset kompressorit.

Lainepapp kinnitatakse raami külge isekeermestavate kruvidega, kasutades kruvikeerajat või neete kasutades spetsiaalset neeti. Esimesed kinnitused tehakse lõuendi nurkades ja seejärel kogu perimeetri ümber üksteisest 15-20 cm kaugusel. Kui ühest profiilplekist ei piisa, kattub iga järgmine leht eelmisega.

Paigaldamine

Ukselehe paigaldamine toimub alles pärast vundamendi täielikku tahkumist, mis on võimalik 10-28 päeva pärast valamist. Kuivamiskiirus sõltub lahuse koostisest, temperatuurist ja keskkonna niiskusest.

Esmalt joonistatakse lasernivoo või pitsi abil välja väravalehe liikumise trajektoor. Maksimaalsel kaugusel üksteisest paigaldatakse kanalile rull-laagrid.

Liugväravad asetatakse juhtsiiniga kärudele nii, et rullikud on kandetala sees. Paigaldamise ajal peate konstruktsiooni kangast pidevalt vertikaalselt hoidma, selleks vajate ühe või kahe inimese abi.

Oluline on konsoolplokkide asendi korrektne reguleerimine ja alumise tala horisontaalsuse kontrollimine hoone tasapinnaga.

Avale lähemal asuv plokk asetseb nii, et värava avatud olekus on kaugus sildevahest rullini 15-20 cm. Suletud väravaga teine ​​kelk peaks olema 5-5 kaugusel 10 cm siini otsast. Selles asendis on rullmehhanismid kergelt kanali külge keevitatud, kogu konstruktsiooni kontrollitakse veel kord rullidel kõndimise hõlbustamiseks.

Kui kõik mehhanismid töötavad õigesti, tuleb konsooliplokkidelt eemaldada lõuend, alumistelt platvormidelt kelgud ja platvormid ise täielikult kanali külge keevitada.

Platvorme ei ole vaja kanali külge kinnitada komplektiga kaasas olevate poltide abil. Kui selgub, et paigaldamisel tekkis isegi väike viga, pole selliseid polte enam võimalik lahti keerata. Uuesti installimiseks peate need ära lõikama ja kõik toimingud uuesti tegema.

Rullkärud kinnitatakse taas platvormidele, neile kantakse lõuend ja suletud väravaga tehakse viimane reguleerimine mutrivõtmega. Ülemine kinnitusrullik kinnitatakse keevitamise teel metallposti või hüpoteegi külge telliskivipostis, mis asub vundamendi kohal.

Vastastikune post tuleb paigaldada vundamendile või kinnitada hüpoteekide keevitamise teel telliskivipostile. Posti pikkus peaks olema võrdne väravalehe kõrgusega või veidi kõrgem. Alumine ja ülemine püüdur on keevitatud vastuposti külge. Alumine on fikseeritud 5 mm võrra. üle otsarulli sissesõidutaseme: see vähendab kandekonsoolplokkide koormust, kui värav on suletud. Ülemine püüdja ​​tuleb kinnitada 5 cm väravalehe ülaosast allapoole.

Otsarull tuleb paigaldada juhttala sisse ja kinnitada poltidega. Suurema tugevuse saavutamiseks saab rulli keevitada juhtsiinisse. Ja lõpuks kinnitatakse kandetala külge mõlemalt poolt pistikud, mis on vajalikud selleks, et lumi ja mustus ei satuks rööpasse, mis takistavad konstruktsiooni tööd. Kummist pistikud sisestatakse lihtsalt siini sisse, metallkorgid aga kinnitatakse keevitamise teel.

Dekoratsioon

Liugväravate kaunistamine on võimalik mitmel viisil. Värava enda mantel võib olla kaunistuseks, mida saab valmistada erinevatest materjalidest.

Täiendav metallribadega vooder muudab värava rangemaks ja välimuselt massiivsemaks.

Üsna sageli kinnitatakse puidust ja metallist väravatele sepistatud elemendid.

Automaatväravatele ei ole tavaliselt luku paigaldamine vajalik, kuna neid juhitakse puldi või nupu abil. Selliseid väravaid käsitsi avada on lihtsalt võimatu. Kuid mehaaniliste konstruktsioonide jaoks on lukustuselemendid ja lukud tõrgeteta vajalikud. Kõige sagedamini paigaldatakse lihtne kõhukinnisus, mida vaevalt saab dekoratiivseks nimetada.

Ilusad näited

Aia vertikaalne kast näeb välja lühike ja range.

Lainepappi on võimalik kombineerida kastiga.

Sepistamiselementidega kombineeritud vooder näeb alati kallis ja esinduslik välja.

Puidust või sandwich-paneelidest väravaid kaunistatakse sageli ka sepisega.

Sageli kasutatakse sepistatud konstruktsioone ilma täiendava katteta.

Läbipaistvast polükarbonaadist täiendava kattega sepistatud väravad näevad väga head välja.

Vooderduseks saab kasutada karastatud klaasi, mille võib jätta läbipaistvaks, tumendada toonimisega või proovida kombineerida metalliga.

Kuidas oma kätega liugväravat teha, vaadake järgmist videot.

Konsoolsed lükandväravad on üsna keerukas konstruktsioon. Kuid need on mugavad ja praktilised, seetõttu kasutatakse neid laialdaselt kodumajapidamistes ja tööstusrajatistes. Praeguseks on palju tootjaid, kes tarnivad turule nende jaoks valmisväravaid ja tarvikuid. Kvalifitseeritud abi kasutades saate installimise üsna asjatundlikult ja kiiresti läbi viia. Kui aga on soov raha kokku hoida ja loomingulist energiat tegudesse panna, siis tasub liugväravate paigaldamisega ise tegeleda.

Konsoolvärava kirjeldus

Konsooli sissetõmmataval väraval ei ole ülalt mõõtmete piiranguid. Lisaks ei puutu need kokku maapealsete rööbastega. See väravakujundus on üks keerulisemaid, kuid sellised "ohvrid" on õigustatud. Ukseleht ei puutu pinnaga kokku, see riputatakse juhttala abil rullplokkidele. Rullplokid ja tala asuvad tavaliselt värava allosas. Mõnikord asuvad juhttala ja plokid lõuendi keskel või peal. Selline lähenemine on õigustatud, kui konsoolsõlmed saab riputada külgneva hoone põhiseina külge.

Sarnast tehnoloogiat kasutatakse ka siis, kui läheduses on ehituskonstruktsioonid või konstruktsioonid, mis taluvad lõuendilt tulevaid koormusi. Vastasel juhul ehitatakse jõustruktuuri, millest pole alati kasu. Enamasti kasutatakse sel põhjusel lükanduksi, mille kandetala asub allpool.

Konsoolväravate disainifunktsioonid

Kui otsustate teha konsooli, peaksite tutvuma selle disaini kontseptsiooniga. Riie kinnitatakse raamile, mis on valmistatud metallprofiiltorust. Karkassi külge on kinnitatud kandetala, millel on spetsiaalne profiil. Viimase sisse on sisestatud rullvankrid. Tala liigub koos väravaga vasakule ja paremale mööda vankreid, värav sulgub ja avaneb.

Rullkärud ja tala on kõige suurema koormuse all, eriti kui värav on täielikult avatud või suletud. Nende üksuste mahalaadimiseks kasutatakse otsatühjendusrulli, mis siseneb all asuvasse püüdurisse ja toetub selle vastu. Teises osas saab täieliku avamise korral kasutada võre kinnitamiseks püüdjaga otsapiiravat rullikut.

Liugväravate konsoolsüsteemil võib olla ülemine püüdja ​​ja rullikutega juhik, mis välistab külgrullumise. Samal ajal fikseerib püüdja ​​lõuendi suletud olekus. Selleks, et vältida võõrkehade ja mustuse sattumist tala sisse, kasutatakse pistikuid. Disain on paigaldatud jõuelementidele, sealhulgas:

• tagastuspost;
• tugipost;
• vundament rull-kärudele.

Kui saidil on tugevad toed, mis on valmistatud metallist, betoonist või tellistest, saab neid kasutada vastuse- või tugisammastena. Kui neid pole, siis tuleb need metallist ehitada.. Konsooli vundament tuleb eraldi ehitada. Kui otsustate teha konsooltüüpi liugväravad, saab neid täiendada elektriajamiga, mis paigaldatakse rull-kärude vahele. Tera liikuma panemiseks tuleb selle külgpinnale kinnitada hammasratas. Juhtseade on ajamile paigaldatud.

Kas liugväravaid saab paigaldada?

Isegi kui teil pole rahalisi piiranguid ja teil on suur soov, ei ole alati võimalik saidile oma kätega konsoolväravaid paigaldada. Kui ruumi on üsna vähe, tuleb konsooli struktuur teise vastu välja vahetada. Aia äärde tuleks ju jätta koht, mis on vähemalt 1,5 korda suurem kui väravaava laius. See nõue tuleneb asjaolust, et lõuendil on ka tehnoloogiline osa, mille pikkus võtab poole ava laiusest. See jaotab konsooliüksuse koormuse ühtlaselt.

Kuna sellised väravad liiguvad sirgjooneliselt, peab neile jääv ala olema sirge. Kohas, kus värav liigub, ei tohiks olla ebatasast maastikku, mis võiks värava liikumist segada. Kui otsustate luua konsoolvärava, on soovitatav fotot eelnevalt kaaluda. Nende põhjal saate aru, et konstruktsiooni liikumisel ei tohiks olla väravaid. Tavaliselt paigaldatakse need vastasküljele.

Kui tellite sellise sisseehitatud väravaga värava, on sellel kõrged läved, mis pole eakatele ja lastele eriti mugav. Mõned omanikud jätavad väravaks vahemaa, millest piisab inimesele läbimiseks. See pole soovitatav, kuna mis tahes mehhanism on ette nähtud teatud arvu tsüklite jaoks ja disaini sagedane kasutamine võib ressurssi vähendada. Kui sissepääs territooriumile toimub kitsalt rajalt, on vaja manööverdamise hõlbustamiseks ava suurendada, mis mõjutab lõuendi mõõtmeid negatiivselt. Kui saidil pole loetletud olukordi, võite jätkata konsoolväravate valmistamist.

Ettevalmistustööd

Konsool-tüüpi väravad hakkavad sobima ettevalmistusega. Selleks hinnake töökohta. Kui konstruktsioon paigaldatakse vana asemele, siis tuleks hinnata tugisammaste seisukorda. Kui need on valmistatud raudbetoonist või tellistest, peaks nende ristlõige olema 20x20 cm või rohkem. Kui tegemist on metallprofiiltoruga, siis ristlõige on tavaliselt 60x40 cm Need toed tuleb paigaldada rangelt vertikaalselt ja hästi maasse kinnitatud. Need elemendid toimivad vastuse- ja tugisammastena. Kui neid pole, tuleb postid paigaldada.

Keskmise talaga konsoolväravate paigaldamisel tuleb lähedale vundamendi jaoks auk kaevata. See asetatakse toe lähedale, see peaks kulgema aiaga paralleelselt ja selle mõõtmed on 500x2000 mm. Kui territooriumile on plaanis ehitada uus piirdeaed, siis tuleb kõik tööd selle ehitamisel ja värava ehitusel kombineerida, mis on eelistatav.

Üsna sageli püstitatakse sissepääsu juurde tellistest sambad, mis pole mitte ainult ilus, vaid ka praktiline. Kui otsustate ka seda kogemust järgida, siis on vaja moodustada manustatud elemendid, need näevad välja nagu terasplaadid 300x100 mm. Nende paksus peaks olema 5 mm. Pealmine plaat asub posti siseküljel, mis on avausele lähemal. Samm posti ülaosast plaadini peaks olema 200 mm. 200 mm nullmärgist eemaldudes paigaldage alumine sisseehitatud plaat, samal ajal tuleb toimida samamoodi.

Nulltasemeks saab sissepääs läbi värava. Keskplaat asub keskel, alumise ja ülemise vahel. Värava sõlmed kinnitatakse nende elementide külge. Oma kätega konsool-lükandväravate valmistamisel tuleks arvestada, et läbipääsu laius on tavaliselt 4 m. See standard on Euroopas üle võetud. Liitmike ja komponentide tootjad pakuvad etteantud värava suuruse jaoks elementide komplekte. Töö hõlbustamiseks on parem kasutada valmislahendust.

Lõuendi valimisel peate otsustama, kuidas see vooderdatakse. Igal valikul on oma eelised ja puudused. Lõplik otsus võib mõjutada jõuelementide valikut. Enimkasutatav lainepapp aga voodrivalikuid leiab voodrist või sepistatud dekoratiivelementidest. Alternatiivne lahendus on terastorudest moodustatud võrekonstruktsioon.

Märgistuse läbiviimine

Kui valmivad keskmise prussiga ise-seda konsoolväravad, siis järgmisena tuleb hakata märgistama. Sel juhul pole vahet, kas territooriumile on püstitatud tara. Märgistamine toimub pärast sammaste paigaldamist. Selleks on vaja kindlaks määrata nullmärgi tase, kuna see on garaaži avasse sisenemise tase. Ühele sambale tuleb märkida tase, millelt märk laseri või veetaseme abil teisele üle kantakse. Nullmärgi korral tõmmatakse nöör, mis tuleb viia tugede sisepinna lähedale. Köis peaks olema tugipostist kaugemal.

Vundamendi seade

Vundament võtab värava raskusest koormuse. Ülemise osana hakkab toimima kanal nr 20, mille pikkus on 2000 mm. Sellele koostule paigaldatakse rullikud ja ajam. Vundamendi jaoks valmistatakse süvend, mis peaks külgnema tugisambaga. Selle laius on 500 mm, oru laius aga 2100 mm. Sügavus tuleks määrata talvel mulla külmumise taseme järgi. Enamikus piirkondades on see parameeter 1500 mm.

Kui paigaldate konsoolvärava komplekti, jääb tehnoloogia samaks. See näeb ette vundamendi tugevdamise. Aluse ühendamiseks kanaliga peate ette valmistama 3 kaadrit. Selleks tuleks kasutada armatuuri nr 16. Ristsidemete jaoks kasutatakse armatuuri nr 10, kusjuures samm peaks olema võrdne piirmääraga 300-400 mm.

Raam on kinnitatud kanali alumisele pinnale. Raamide aksiaalsed jooned peaksid olema 400 mm kaugusel kanali servadest. Pärast seda lisatakse liiv või liiva-kruusa segu, mis tihendatakse. Pinnale on paigaldatud tugevduspuuridega kanal. Vundamendi valamiseks tuleks kasutada betooni klassi M-250 või M-300. Toiduvalmistamiseks varuge:

• ämber;
• killustik;
• liiv.

Vedeliku kogus sõltub tsemendi ja liiva niiskusesisaldusest. Kui soovite vähendada vee mahtu ja suurendada kompositsiooni liikuvust, peaksite kasutama plastifikaatorit. Betoonisegu tarnimine peaks toimuma järk-järgult, alles siis ei nihuta tasandatud konstruktsiooni. Niipea kui järgmine betooniosa on laotud, torgatakse see mitmest kohast läbi tugevdusega, mis eemaldab õhumullid.

Pärast ülemise kihi paigaldamist pühkige kanali pind nii, et see jääks järgmisteks manipulatsioonideks puhtaks. Betooni küpsemine toimub 28 päeva jooksul, kuid nädala pärast saab lahus tugevust, mis võimaldab väravat paigaldada. Sel ajal saate teha muid toiminguid.

Kanga valmistamine

Kui tekkis küsimus, kuidas teha konsoolväravat, siis tasuks kanga valmistamise tehnoloogiaga lähemalt tutvuda. Põhiraam koosneb profiiltorust, mille sektsioon on 60x40 mm. Sisemised täite- ja jäikusribid on valmistatud torudest ristlõikega 20x40 mm. Kandetala hakkab paiknema allpool, selle pikkus on 6 m. See on keevitatud värava külge.

Aksessuaaride ostmisel on vaja arvestada lõuendi kaalu ja ava suurusega. Ava suurus on 4000 mm, samas kui lainepapist plaadi kaal võib ulatuda 400 kg-ni. Standardtarvikute komplekt sisaldab:

• juhttala;
• otsarull;
• kaks rull-laagrit;
• otsarulli alumine püüdja;
• juhtseade;
• ülemine püüdja;
• kaks pistikut tala kohta.

Töö metoodika

Põhiraami jaoks on vaja lõigata profiiltorud, mille ristlõige on 60x40 mm. Keevitamise ajal juurdepääsu välistamiseks toru sisemisele õõnsusele tuleks õmblused teha võimalikult tihedalt. Märgistamine toimub ruudu ja mõõdulindiga. Toorikud saate lõigata lõikekettaga nurklihvija abil. Parem on kasutada lõikemasinat, mis tagab nurkade jälgimise täpsuse.

Paigalduspinnale asetatakse torud ja seejärel kinnitatakse kõik õmblused. Pärast mõõtmete kontrollimist keevitatakse kõik ühendused pideva õmblusega. Ülejäänud lahtised otsad suletakse pistikutega. Selleks tuleks ette valmistada profiiltorud, mis kantakse raami sisepinnale ja pingutatakse klambritega. Pärast seda saab neid keevitamise teel haarata. Juhttalad kinnitatakse värava alumisele pinnale. Kruntimiseks ja värvimiseks paigaldatakse värav vertikaalilähedasesse asendisse. Tööks on parem kasutada korrosioonivastast autokrunti, mis kantakse peale kahes kihis.

Kui soovite kruntimisprotsessi kiirendada, peaksite kasutama pihustuspüstoli ja kompressorit. Selleks sobib ka pintsel, kuid töö venib pikemaks ja katte kvaliteet tundub kehvem. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et krunt oleks keerdude ja tala vahes. Vahe suletakse ka vorstidega laotud akrüülhermeetikuga. Järgmise etapi värav värvitakse täielikult kahes kihis. Kandetala pind ei ole kaetud.

Kui värv on kuivanud, saab värava uuesti kinni keerata. Eelistatuim materjal selleks on lainepapp, sest selles on ühendatud ilus välimus, tugevus, kerge kaal ja mõistlik hind.

Väravate paigaldus

Järgmises etapis saab kanalile paigaldada konsoolväravad. Need manipulatsioonid viiakse läbi mitte varem kui nädal pärast betoneerimise lõpetamist. Rullkärude paigaldamiseks tuleb osta naastudega kinnitusplaat. Selle abil saate reguleerida värava asendit horisontaalselt ja kõrgust. Lisaks saab rullplokkide vahetamiseks või üksikute komponentide parandamiseks eemaldada värava.

Kui on aeg paigaldada konsoolvärav, asetatakse rull-kärud paigaldusplaadile. Ülemisi mutreid pole vaja üle pingutada. Plaatide asukoht on märgitud vundamendile. Mõõtke 150 mm kanali servast ja tõmmake risti joon. Sammaste hea kandevõime korral on ankrupoldid nende külge hästi kinnitatud. Metallist lisapiilarite kasutamine ei ole vajalik. Kui neid pole, paigaldatakse profiiltoru vertikaalselt vastavalt koostatud hüpoteekidele. Tugipostil saab keevitada serva külge, tagastuspostil - posti servast kõrvalekaldega 20-50 mm.

Kui konsoolvärav on paigaldatud, on järgmise sammuna asetada rullkelgud kandetalasse ja liikuda konstruktsiooni keskosa poole. Kui kasutate teise inimese abi, tuleb lõuend kanali kohal vertikaalselt liigutada. Rullkärud on aretatud erinevates liinides ja venitatud köis peab puudutama juhttala. See asend fikseeritakse plankudest valmistatud statiivide abil.

Kontrollida tuleb värava tööd, see kehtib selle horisontaalse ja vertikaalse kohta, mida analüüsitakse suletud asendis. Kui on vaja konstruktsiooni reguleerida, tuleks kasutada naastmutreid. Värav peab liikuma mööda juhikut. Vahed leti ja tugipostide vahel peaksid olema samad, samas kui nullmärgist alumise servani peaks jääma umbes 100 mm või veidi vähem. Kui konsoolvärav liigub õigesti, saab kelgu mutreid pingutada, samal ajal kui maandumised põletatakse ümber perimeetri.

Järeldus

Kui otsustate iseseisvalt valmistada ja paigaldada liugkonsoolväravad, peate oma kätega kandurisse sisestama vankrid. Üldiselt on tala mööda neid liigutamiseks vaja vaguneid, mis tagavad värava sulgemise ja avanemise.