Kõigi optiliste kiudude eelistega tuleb võrkude paigaldamiseks need ühendada. Just selle kvartsklaasist valgusjuhikute protsessi keerukus on fiiberoptilise tehnoloogia peamine piirav tegur.

Vaatamata kogu tehnoloogia arengule viimastel aastatel, saavad mitteprofessionaalid ühendada ainult kaableid, millel ei ole erilisi kvaliteedinõudeid. Tõsine töö piirkondliku tähtsusega maanteede paigaldamisel nõuab kalleid seadmeid ja kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid.

Kuid majadevahelise "viimase miili" juhtmestiku loomiseks pole selliseid raskusi enam vaja. Töö on spetsialistidele kättesaadav ilma tõsise väljaõppeta (või ilma selleta), tehnoloogiliste seadmete komplekt maksab alla 300 dollari. Koos sellega muudavad optilise kiu tohutud (ma ei julge seda sõna karta) eelised õhuliinides kasutatavate vaskkaablite ees sellest väga atraktiivseks materjaliks koduvõrkudes.

Vaatleme üksikasjalikumalt optiliste kiudude ühendamise tüüpe ja meetodeid. Alustuseks on vaja põhimõtteliselt eraldada splaissid (ühes tükis ühendused) ja optilised pistikud.

Suhteliselt väikestes võrkudes (läbimõõduga kuni mitu kilomeetrit) ei ole ühenduskohad soovitavad ja neid tuleks vältida. Tänapäeval on nende loomise peamine meetod elektrilahenduskeevitus.

Optiliste kiudude keevitamise põhimõte.

Selline ühendus on töökindel, vastupidav ja sumbub optiliselt vähe. Kuid keevitamine nõuab väga kalleid seadmeid (umbes mitukümmend tuhat dollarit) ja operaatori suhteliselt kõrget kvalifikatsiooni.

Selle põhjuseks on vajadus kiudude otste ülitäpse joondamise järele enne keevitamist ja elektrikaare stabiilsete parameetrite säilitamist. Lisaks on vaja tagada keevitatavatele kiududele ühtlased (ja kiu teljega risti) otsad (lõhed), mis iseenesest on üsna keeruline ülesanne.

Sellest tulenevalt pole sellise töö "aeg-ajalt" iseseisvalt teostamine ratsionaalne ja spetsialistide teenuseid on lihtsam kasutada.

Samuti kasutatakse sageli sarnast meetodit kaablite lõpetamiseks, keevitades kaablikiud väikeste painduvate kaablite tükkidega, mille pistikud on juba paigaldatud (seasaba, sõna otseses mõttes - sea saba). Kuid liimühenduste levikuga kaotab keevitamine liinide lõpetamisel järk-järgult oma positsiooni.

Teine võimalus püsiühenduste loomiseks on mehaaniline või spetsiaalsete pistikute (pleisingu) kasutamine. Selle tehnoloogia algne eesmärk on kiire ajutine ühendus, mida kasutatakse katkestuse korral liini jõudluse taastamiseks. Aja jooksul hakkasid mõned ettevõtted andma "remondi" splaissidele garantiid kuni 10 aastat ja kuni mitukümmend ühendamise-lahutamise tsüklit. Seetõttu on soovitatav eraldada need püsivate ühenduste loomiseks eraldi meetodiks.

Ühenduse tööpõhimõte on üsna lihtne. Kiud kinnitatakse mehaanilises juhis ja viiakse üksteisele spetsiaalsete kruvidega lähemale. Hea optilise kontakti tagamiseks kasutatakse ristmikul spetsiaalset geeli, mille optilised omadused on sarnased kvartsklaasile.

Vaatamata välisele lihtsusele ja atraktiivsusele ei kasutata meetodit laialdaselt. Sellel on kaks põhjust. Esiteks jääb see töökindluse ja vastupidavuse poolest siiski märgatavalt alla keevitamisele ega sobi põhitelekommunikatsiooni kanalitele. Teiseks on see kallim kui liimpistikute paigaldamine ja nõuab kallimaid tehnoloogilisi seadmeid. Seetõttu kasutatakse seda kohalike võrkude installimisel harva.

Ainus, milles see tehnoloogia on võrreldamatu, on töö kiirus ja mitte nõudlik väliseid tingimusi. Kuid turu täielikuks vallutamiseks täna sellest ilmselgelt ei piisa.

Kaaluge eemaldatavaid ühendusi. Kui kiirete keerdpaarliinide leviulatuse piir sõltub pistikutest, siis fiiberoptilistes süsteemides on nende tekitatavad lisakaod üsna väikesed. Sumbumine neis jätab umbes 0,2-0,3 dB (ehk paar protsenti).

Seetõttu on täiesti võimalik luua keeruka topoloogiaga võrke ilma aktiivseid seadmeid kasutamata, lülitades kiud tavapärastele pistikutele. Selle lähenemisviisi eelised on eriti märgatavad väikeste, kuid hargnenud "viimase miili" võrkude puhul. Väga mugav on iga maja jaoks üks paar kiudusid ühisest selgroost kõrvale juhtida, ühendades ülejäänud kiud "läbilaskvas" ühenduskarbis.

Mis on lahtivõetava ühenduse puhul peamine? Muidugi pistik ise. Selle põhifunktsioonid on kiudude fikseerimine tsentreerimissüsteemis (konnektoris) ja kiudude kaitsmine mehaaniliste ja kliimamõjude eest.

Peamised nõuded pistikutele on järgmised:

signaali minimaalse sumbumise ja tagasipeegelduse kasutuselevõtt;

minimaalsed mõõtmed ja kaal suure tugevusega;

pikaajaline töö ilma parameetrite halvenemiseta;

kaablile paigaldamise lihtsus (kiud);

ühendamise ja lahtiühendamise lihtsus.

Tänapäeval on teada mitukümmend tüüpi pistikuid ja pole ühtegi, mis oleks strateegiliselt orienteeritud kogu tööstuse arengule. Kuid kõigi disainivõimaluste põhiidee on lihtne ja üsna ilmne. Kiudude teljed on vaja täpselt joondada ja nende otsad tihedalt üksteise vastu suruda (kontakti loomine).

Kontakttüüpi fiiberoptilise pistiku tööpõhimõte.

Suurem osa pistikutest toodetakse sümmeetrilise mustriga, kui pistikute ühendamiseks kasutatakse spetsiaalset elementi - sidurit (pistikut). Selgub, et algul on kiud fikseeritud ja tsentreeritud pistiku otsas ning seejärel koonduvad otsad ise konnektorisse.

Seega on näha, et signaali mõjutavad järgmised tegurid:

Sisekadud – põhjustatud optiliste kiudude geomeetriliste mõõtmete tolerantsidest. Need on südamiku ekstsentrilisus ja elliptilisus, diameetrite erinevus (eriti erinevat tüüpi kiudude ühendamisel);

Välised kaod, mis sõltuvad pistikute kvaliteedist. Need tekivad otste radiaalsest, nurgelisest nihkest, kiudude otspindade mitteparalleelsusest, nendevahelisest õhupilust (Fresneli kaod);

Vastupidine peegeldus. Tekib õhupilu olemasolu tõttu (Fresneli valgusvoo peegeldus vastassuunas klaas-õhk-klaasi liidesel). Vastavalt standardile TIA / EIA-568A on pöördpeegelduse koefitsient normaliseeritud (peegeldunud valgusvoo võimsuse ja langeva valguse võimsuse suhe). Üherežiimiliste pistikute puhul ei tohiks see olla halvem kui -26 dB ja mitmerežiimiliste pistikute puhul mitte halvem kui -20 dB;

Saastumine, mis omakorda võib põhjustada nii välist kadu kui ka tagasipeegeldust.

Vaatamata kõigi tootjate poolt ametlikult tunnustatud pistikutüübi puudumisele on ST ja SC tegelikult levinud, oma parameetritelt väga sarnased (summutus 0,2-0,3 dB).

Kiudoptilised pistikud.

ST. Ingliskeelsest sirge otsaga pistikust (sirge konnektor) või mitteametlikult Stick-and-Twist (sisesta ja keera). Selle töötas välja 1985. aastal AT&T, nüüdne Lucent Technologies. Disaini aluseks on kumera otsapinnaga keraamiline otsik (ferule), mille läbimõõt on 2,5 mm. Pistik on pistikupessa kinnitatud vedruga bajonettelemendiga (sarnaselt koaksiaalkaabli jaoks kasutatavatele BNC-pistikutele).

ST pistikud- odavaim ja levinum tüüp Venemaal. See on veidi parem kui SC, kohandatud rasked tingimused toimimine tänu lihtsale ja vastupidavale metallkonstruktsioonile (võimaldab rohkem võimalusi toore füüsilise jõu kasutamiseks).

Peamiste puudustena võib nimetada märgistamise keerukust, ühendamise töömahukust ja duplekspistiku loomise võimatust.

SC. Ingliskeelsest abonendipistikust (abonendi pistik) ja mõnikord kasutatakse mitteametlikku dekrüpteerimist Stick-and-Click (sisesta ja klõpsa). Selle töötas välja Jaapani ettevõte NTT, kasutades sama keraamilist otsikut nagu ST, läbimõõduga 2,5 mm. Kuid põhiidee on kerge plastikust korpus, mis kaitseb otsa hästi ning tagab sujuva ühendamise ja lahtiühendamise ühe lineaarse liigutusega.

See disain võimaldab suurt paigaldustihedust ja kohandub hõlpsasti mugavate topeltpistikutega. Seetõttu soovitatakse uute süsteemide loomiseks kasutada SC-pistikuid ja need asendavad järk-järgult ST-pistikuid.

Lisaks tuleb märkida veel kahte tüüpi, millest ühte kasutatakse seotud tööstusharus ja teine ​​kogub järk-järgult populaarsust.

FC. Väga sarnane ST-ga, kuid keermelukuga. Seda kasutavad aktiivselt kõigi riikide telefonistajad, kuid kohalikes võrkudes seda praktiliselt ei esine.

LC. Uus "miniatuurne" pistik, struktuurilt identne SC-ga. Siiani on see üsna kallis ja selle kasutamine on "odavate" võrkude jaoks mõttetu. Peamise argumendina "poolt" nimetavad tegijad toimetamise suurt tihedust. See on piisavalt tõsine argument ja kauges (telekommunikatsiooni standardite järgi) tulevikus on täiesti võimalik, et sellest saab peamine tüüp.

Seekord käsitleme sellist huvitavat materjali nagu valguskiud. Tänu temale sai võimalikuks teabe kohene edastamine suurte vahemaade taha, sest miski ei saa liikuda kiiremini kui valgus. Kuid peale selle on see materjal võimeline valgusallikat hästi edastama ja just seda efekti vajame omatehtud toote loomiseks. Ja me valmistame ebahariliku lambi nutva paju kujul.

Isetehtud toode komplekteeritakse autori sõnul ühe-kahe päevaga, kuid seejuures arvestatakse sellega, et kõik materjalid on juba leitud. Ja loomulikult sõltub montaažiaeg suuresti kogu konstruktsiooni keerukusest. Siin pole tööriistadega töötamise erioskusi vaja. Saate välja mõelda oma disaini, pole vaja kõike täpselt korrata.

Materjalid ja tööriistad lambi valmistamiseks:

Tähistaeva kiust toorik (autor kasutas 1V LED-i, kuid see osutus lambi loomiseks liiga väikeseks, see töötab rohkem nagu taustvalgus, seega on parem valida midagi võimsamat);
- karp lambi korpuse valmistamiseks (saab otsida toodete alt. Kõige parem, et korpus on tulekindel ja sellega on mugav töötada);
- liimipüstol (autor võttis 3 liimivarrast);
- siini telje loomiseks (see hoiab pagasiruumi vertikaalasendis ja selle abil kinnitatakse lamp seinale);
- terastraat tüve loomiseks (autor valis roostes terastraadi, selle värvimata värvus meenutab väga puidu värvi. Traadi läbimõõt on 1 mm, sellest piisab soovitud kuju säilitamiseks);
- elektrilised komponendid (kaabel, pistik ja soovitavalt lüliti);
- tükk liivapaberit (sellega peate mõnes kohas kiudu puhastama, et saada värvi hajutamise efekti);
- kruvikeerajad, pesulõksud, tangid, nuga, käärid ja muud tööriistad, mida igaüks kodust hõlpsasti leiab;
- puur, kruvid, tüüblid ja muud tööriistad lambi seinale kinnitamiseks;
- kui soovid teha kaugjuhtimispuldi hoiukohta nagu autor tegi, siis läheb vaja toiduvõrku, 20 cm pikkust nöörijuppi, neeti, augurauda ja ka aasa.

Esimene samm. Lambi korpuse ettevalmistamine
Kogu täidis on paigaldatud lambi korpusesse. Selleks tuleb puurida kolme tüüpi auke. Toitekaabli ühendamiseks on vaja ühte auku. Optilise kiu väljundiks on vaja muid auke või auku. Siin on oluline, et augud ei kriimustaks kiudu, kuna selles kohas hakkab see valgust hajutama ja lamp ei tööta nii nagu peaks. Teravate servade peitmiseks töötles autor need kuumliimiga. Meie optiline kiud tuleb välja nelja kimpuna, seega peaks olema neli auku.
Noh, lambi seinale kinnitamiseks peate korpusesse ka augu tegema.

Teine samm. Kaugjuhtimispuldi jaoks koti tegemine (valikuline)
Kui sa ei taha pidevalt maja kohta lambipulti otsida, saab selle jaoks sellise asja teha. Toiduvõrgust tuleb teha kott ja panna sinna pult. Selle asja kinnitamiseks oli autoril vaja sibula silti, ta murdis selle pooleks ja tegi auguauguga augu. Edasi paigaldati sinna neeti abil läbiviigutipp.

Väga oluline on ohutuse eest hoolitseda, kui kere on metallist. Siin peaks kõik olema hästi isoleeritud, et vältida korpuse lühist või voolu katkemist.

Neljas samm. Kinnitage siini korpuse külge
Et lamp liikumisel katki ei läheks, kinnitas autor selle korpuse külge kuumliimiga siini.

Kuues samm. Uurime üksikasjalikult paju
Et täpselt aru saada, millised oksad pajul peaksid olema, on tungivalt soovitatav uurida paari päris puud.

Traadikimp tuleb juure moodustamiseks põhja keerata. Tünni kinnitamiseks tuleb rööpast läbi või ümber asetada veel üks tükk.

Kaheksas samm. Koo tüvi ja puud
Pagasiruumi moodustamiseks peate kiudu ja traati keerama. Esiteks keeratakse optiline kiud kokku ja seejärel mähitakse see traadiga ümber ülaosa. Mõnes kohas tuleb tünni kinnitamiseks traat ka ümber siini mähkida. Tüvele loomuliku kuju andmiseks tuleb see painutada, nagu päris puu.

Mis puutub välimusse, siis igaüks otsustab ise. Autor riputas igast oksast 3-4 kiudu. Okste metallservadele tuleb moodustada rõngad, et mitte kahjustada omatehtud toodet, kui keegi sellele kinni jääb.

Samm üheksas. Puu viimistlemine
Põhimõtteliselt, kui puu pärast sisselülitamist juba sobib, saab selle juba seinale kinnitada. Kuid orgaanilisema välimuse saamiseks võib selle viimistleda. Siin vajate kuuma liimi ja liivapaberit. Kui soovite, et kiud kiirgaks mõnes kohas valgust, lihvige seda liivapaberiga monotoonselt. Nii saate esile tõsta oksi, imiteerida koort tüvel jne.

Kui soovid okstele moodustada helendavad tilgad ehk pajupisaraid, tuleb appi kuumliim. Okste otstele tuleb lisada tilgad. Lisaks sellele, et liim hajutab valgust, töötab see ka raskusena, mis tõmbab oksa alla, nagu tõeline paju.
Kui mõned okste osad on liiga pikad, võib need esmalt ära lõigata.

Kiud laetakse splaissijasse

Tere, Habri lugejad! Kõik on kuulnud optilistest kiududest ja kaablitest. Pole vaja öelda, kus ja milleks optikat kasutatakse. Paljud teist puutuvad sellega tööl kokku, keegi arendab magistraalvõrke, keegi töötab optiliste multiplekseritega. Kuid ma ei kohanud lugu optilistest kaablitest, muhvidest, ristühendustest, optiliste kiudude ja kaablite splaissimise tehnoloogiast. Olen optiliste kiudude splaissija ja selles (oma esimeses) postituses tahaksin teile rääkida ja näidata, kuidas see kõik toimub, samuti jäävad mind oma loos sageli segama muud sellega seotud asjad. Toetun peamiselt oma kogemusele, seega tunnistan täielikult, et keegi ütleb: "see pole täiesti õige", "see pole kanooniline".
Materjali oli palju, mistõttu tekkis vajadus teema osadeks jagada.
Selles esimeses osas saate lugeda seadme ja kaabli lõikamise, optilise instrumendi, kiudude keevitamiseks ettevalmistamise kohta. Teistes osades, kui teema osutub teile huvipakkuvaks, räägin meetoditest ja näitan videol optiliste kiudude endi splaissimise protsessi, optika mõõtmise põhitõdesid ja mõningaid nüansse, puudutage teemal keevitusmasinad ja reflektomeetrid jm mõõteriistad, näitan liitja töökohti (katused, keldrid, pööningud, luugid jm kontoritega väljad), räägin veidi kaablikinnitusest, juhtmestiku skeemidest, seadmete paigutamisest telekommunikatsiooni riiulitesse ja kastidesse. See tuleb kindlasti kasuks neile, kellest saab liitja. Seda kõike maitsestasin suure hulga piltide (vabandan juba ette värvikvaliteedi pärast) ja fotodega.
Ettevaatust, palju pilte ja teksti.

Sissejuhatus

Optiline kaabel, selle tüübid ja sisemused

1 - keskne jõuelement(teisisõnu klaaskiudvarras, kuigi võib olla ka kaabel polüetüleenkestas). Kasutatakse torumoodulite tsentreerimiseks, andes kogu kaablile jäikuse. Tihti kinnitatakse selle taha ka kaabel ühendusse/risti, kinnitades selle kruvi alla. Tugeva painde korral on kaablil alatu omadus murda, purunedes teel ja moodulid koos osa kiududega. Täiustatud kaablikonstruktsioonid sisaldavad seda polüetüleenümbrisesse kantud varda: siis on seda raskem murda ja see kahjustab kaablit purunemisel vähem. Riba on samuti sama, mis joonisel, ja väga õhuke. Sellise varda ots on suurepärane abrasiivne tööriist peentöödeks: näiteks relee kontaktide või joodetava vaskosa piirkonna puhastamiseks. Kui seda paar sentimeetrit põletada, saad hea pehme harja. :)
2 - ise optilised kiud(joonisel - lakiisolatsioonis). Need väga peenikesed niidid-optilised juhikud, mille nimel kõike alustatakse. Artiklis keskendutakse ainult klaaskiududele, kuigi ka plastikust on kuskil looduses olemas, kuid need on väga eksootilised, neid ei keeda optika keevitusmasinad (ainult mehaaniline ühendus) ja sobivad ainult väga väikeste vahemaade jaoks ja minul isiklikult pole nendega kokku puutunud. Optilised kiud on ühemoodilised ja mitmerežiimilised, olen näinud ainult ühemoodilist, kuna multimode on vähem levinud tehnoloogia, seda saab kasutada vaid lühikestel vahemaadel ja paljudel juhtudel asendatakse see suurepäraselt ühemoodiga. Kiud koosneb teatud lisanditega klaasist valmistatud klaasist "kestast" (keemia ja kristallograafiaga ma ei peatu, kuna ma ei tunne seda teemat). Ilma lakita on kiu paksus 125 mikronit (karvast veidi paksem) ja selle keskel on 9 mikroni läbimõõduga südamik, mis on valmistatud erineva koostisega ja murdumisnäitajaga ülipuhast klaasist. veidi erinev kestast. Just tuumas levib kiirgus (tänu tuuma-kesta liidese täieliku peegelduse mõjule). Lõpuks kaetakse 125-mikromeetrise "kest" silinder teise kestaga - spetsiaalsest lakist (läbipaistev või värviline - kiudude värviliseks märgistamiseks), mis EMNIP on samuti kahekihiline. See kaitseb kiudu mõõdukate kahjustuste eest (kuigi ilma lakita on kiud, kuigi see paindub, on halb ja kergesti purunev, kogemata peale pandud mobiiltelefonist kiud lihtsalt murenevad ja lakiga saab selle julgelt ümber mähkida pliiatsit ja tõmmake päris kõvasti - see peab vastu). Juhtub, et kaabli sillus vajub mõnel kiul kokku: kõik kestad on rebenenud (põlenud, lõigatud), kevlar, kesklatt lõhkeb ja mõni 16 või 32 125-mikromeetrine klaaskiud suudab taluda kaabliava raskust ja tuulekoormust. nädalateks! Kuid isegi lakis võivad kiud kergesti kahjustada saada, seega on liitja töös kõige olulisem pedantsus ja täpsus. Üks kohmakas liigutus võib rikkuda terve päeva töötulemusi või eriti ebaõnne ja üleliigsuse puudumisel võib magistraalühenduse pikaks ajaks katkestada (kui “võitluslikku” pagasiruumi ühendusse kaevates puruneb DWDM-iga kiud lülisamba all kaabli väljapääsu juures).
Kiudusid on palju erinevaid: tavaline (SMF või lihtsalt SM), dispersiooninihkega (DSF või lihtsalt DS) ja nullist erineva dispersiooninihkega (NZDSF, NZDS või NZ). Väliselt ei saa neid eristada, erinevus on keemilises / kristallilises koostises ja võib-olla ka kesksüdamiku geomeetrias ning selle ja kesta vahelise piiri sileduses (kahjuks ei selgitanud ma seda küsimust täielikult mina ise). Dispersioon optilistes kiududes on karm ja raskesti mõistetav asi, mis väärib eraldi artiklit, nii et ma selgitan seda lihtsamalt - signaali on võimalik edastada moonutusteta läbi dispersiooninihkega kiudude kaugemale kui lihtsate kiudude kaudu. Praktikas teavad splaissijad kahte tüüpi: lihtsat ja "nihket". Kaablis eristatakse esimest moodulit sageli kui "eelpingutust" ja ülejäänud - lihtsate kiudude jaoks. Võimalik, kuid ebasoovitav on ühendada "kallutatud" ja lihtne kiud, see põhjustab ühe huvitava efekti, millest räägin teises osas, mõõtmiste kohta.
3 - plasttoru moodulid milles kiud hõljuvad hüdrofoobselt.

Kaabel, lõigatud mooduliteks

Kaabli pass

Tüüpiline kaablipass. Vabandan kvaliteedi pärast.

Siiski on lootust, et näiteks tootjate Transvok ja Beltelekabel DPS-kaabel jääb konfiguratsioonilt ikkagi samaks. Aga kaabli passist tuleb ikka vaadata, kus on alati märgitud detailsed värvid ja millist tüüpi kiud millistes moodulites on. “Täiskasvanute” kaabli minimaalne läbilaskevõime, mida olen näinud, on 8 kiudu, maksimum on 96 kiudu. Tavaliselt 32, 48, 64. Juhtub, et kogu kaablist on hõivatud 1 või 2 moodulit, siis sisestatakse selle asemel mustad mannekeenid. ülejäänud moodulitest (nii et kaablite üldparameetrid ei oleks muutunud).
4 - film, moodulite punumine. Sellel on teisejärgulised rollid - summutamine, hõõrdumise vähendamine kaabli sees, täiendav kaitse niiskuse eest, hüdrofoobi hoidmine moodulitevahelises ruumis ja võib-olla ka midagi muud. Sageli seotakse see lisaks niitidega risti ja niisutatakse mõlemalt poolt hüdrofoobse geeliga.
5 - õhuke sisemine kest polüetüleenist. Täiendav niiskuskaitse, kaitsekiht Kevlari/soomuse ja moodulite vahel. Võib puududa.
6 - Kevlari niidid või raudrüü. Joonisel on soomus valmistatud ristkülikukujulistest vardadest, kuid palju sagedamini ümarjuhtmetest (imporditud kaablites - terastraadid ja raskesti lõigatavad isegi kaablilõikuritega, kodumaistes - tavaliselt naelraudast). Soomus võib olla ka klaaskiudvarraste kujul, sama mis keskne element, aga praktikas pole ma sellega kokku puutunud. Kevlarit on vaja selleks, et kaabel taluks suurt murdejõudu ja samas ei oleks raske. Seda kasutatakse sageli ka kaabli asemel, kus kaablis ei tohiks häirete vältimiseks metalli olla (näiteks kui kaabel ripub piki raudteed, kus läheduses on 27,5 kV kontakttraat). Tüüpilised lubatud tõmbejõu väärtused kevlariga kaablile on 6...9 kilonjuutonit, mis võimaldab taluda tuulekoormuse all suurt ulatust. Lõikamisel nüristab Kevlar lõikeriista kohutavalt. :) Seetõttu on parem seda lõigata kas spetsiaalsete keraamiliste teradega kääridega või hammustada ära kaablilõikuritega, mida ma teen.
Mis puudutab soomust, siis see on mõeldud kaitsma maa-alust kaablit, mis asetseb otse maa sees, ilma kaitseta plasttoru, kaablikanali vms näol. Soomus suudab aga kaitsta ainult labida eest, ekskavaator rebib ikkagi kõik kaablid sisse. õhku. Seetõttu asetatakse maakaabel 1 m 20 cm ulatuses maasse ja selle kohale 60 cm sügavusele kollane või oranž signaallint trükiga “Ettevaatust! Ära kaeva! Alla kaabli”, samuti on trassi äärde paigutatud postid, hoiatussildid ja täismajad. Aga ikkagi nad kaevavad ja rebivad.
7 - väline paks polüetüleenist ümbris. See võtab kõigepealt kõik raskused kaabli paigaldamise ja kasutamise ajal. Polüetüleen on pehme, nii et seda on lihtne lõigata, kui kaabel on lõdvalt pingutatud. Juhtub, et maakaabli paigaldamisel lõhub töövõtja selle kesta mitu meetrit soomuseni ja ei märka seda, niiskus satub hüdrofoobist hoolimata maa sees olevasse kaablisse ja siis tarnimisel megoommeetriga väliskesta katsetamisel. , näitab megoommeeter madalat takistust (kõrge lekkevool).

Kui rippkaabel puudutab betoonposti või puud, võib ka polüetüleen kiiresti kiududeni hõõruda.
Väliskesta ja soomuse vahel võib olla polüetüleenkile ja veidi hüdrofoobset geeli.

Venemaal kahjuks optilisi kiude enam ei toodeta (siin oleks paraku sobiv nali polümeeride üle). Seal on üks Venemaa labor, mis valmistab eriotstarbelisi eksperimentaalseid kiude, nagu soovitas esvaf.
Neid ostetakse firmadelt nagu Corning, OFS, Sumitomo, Fujikura jne Aga kaableid tehakse Venemaal ja Valgevenes! Pealegi on minu praktikas 95% kaablitest, millega olen töötanud, Venemaalt või Valgevenest pärit kaablid. Samal ajal asetatakse kaablisse imporditud kiud. Oma kogemusest tuletan meelde selliseid kaablitootjaid nagu Beltelekabel, MosKabel Fujikura (MKF), Eurocable, Transvok, Integra-kaabel, OFS Svyazstroy-1, Saransk-kaabel, Incab. On ka teisi. Imporditud kaablitest jäi mulle mällu vaid Siemens. Subjektiivselt on kõik kaablid disainilt ja materjalidelt sarnased ega erine oluliselt kvaliteedi poolest.
Siin ma rääkisin tegelikult optiliste kaablite seadmest. Liigu edasi.

Kaabli lõikamine: vajalik tööriist ja tehnika

Kaablite lõikamisel on oluline jälgida kaablielementide pikkust vastavalt siduri juhendi nõuetele: näiteks võib ühel juhul tekkida vajadus jätta pikk jõuelement sidurisse kinnitamiseks / rist, teisel juhul pole see vajalik; ühel juhul kootakse kaabli kevlarist palmik ja kinnitatakse kruvi alla, teisel juhul lõigatakse kevlar ära. Kõik sõltub konkreetsest ühendusest ja konkreetsest kaablist.

Kaaluge kõige tüüpilisema kaabli lõikamist:

A) Enne pikka aega niiskuses olnud või ilma veekindla otsata kaabli lõikamist tuleks rauasaega ära lõigata umbes meeter kaablit (kui veeris lubab), kuna pikaajaline kokkupuude niiskusega mõjutab optilist kiudu negatiivselt. (võib muutuda häguseks) ja muud kaablielemendid. Kaablis olevad kevlari keermed on suurepärane kapillaar, mis suudab vett endasse “imeda” kümnete meetrite ulatuses, millel on tagajärjed, kui näiteks kõrgepingejuhtmed jooksevad paralleelselt kaabliga: voolud võivad hakata mööda märga kevlarit käima. , vesi aurustub, muljub seest väliskestast, kaabel mullitab ja vihmast siseneb mullide kaudu uus niiskus.

B) Kui kaabli konstruktsioonis on riputamiseks eraldi kaabel (kui kaabli ristlõikes on number "8", kus kaabel on alumises osas, kaabel on ülemises osas), näritakse kaablilõikuritega välja ja lõigatakse noaga ära. Kaabli lõikamisel on oluline mitte kahjustada kaablit.

C) Kaabli väliskesta eemaldamiseks kasutatakse sobivat eemaldamisnuga. NIM-25 on tavaliselt varustatud Kabifixi noaga, nagu alloleval fotol, kuid elektrikaablite jaoks saab kasutada ka eemaldamisnuga, millel on pikk käepide.

Sellisel eemaldamisnoal on igas suunas pöörlev tera, mille pikkust saab reguleerida vastavalt kaabli väliskesta paksusele, ja kinnituselement kaabli küljes hoidmiseks. Tähtis: kui peate lõikama erinevat marki kaableid, siis enne uue kaabli lõikamist tuleb proovida noaga otsas ja kui see lõikab liiga sügavale ja kahjustab mooduleid, siis tuleb tera lühemaks keerata. Kusagil pole hullemat kui see, kui hülss on juba keevitatud ja ühtäkki kiudude ladumise käigus “torkab” kaablist järsku üks kiud välja, sest lõikamisel sai nuga mooduli kinni ja lõhkus selle kiu: kogu töö läks raisku. .
Eemaldamisnoaga kaabli väliskesta eemaldamiseks tehakse kaablile ümmargune lõige ja seejärel sellest kaks paralleelset lõiget. vastasküljed kaablit kaabli otsa suunas, nii et väliskest murdub kaheks pooleks.

Oluline on eemaldada eemaldaja tera pikkus õigesti, sest kui tera on liiga lühike, ei lagune väliskest kergesti kaheks pooleks ja seda tuleb pikka aega tangidega maha rebida ning pika teraga, võite kahjustada mooduleid sügaval kaablis või nüristada pöörleva tera vastu soomust.

D) Kui kaabel on Kevlariga isekandev, siis lõigatakse kevlar ära spetsiaalsete keraamiliste teradega kaablilõikurite või kääridega.


trosobiidid

Kevlarit ei tohi lõigata noa või lihtsate kääridega ilma keraamiliste teradeta, kuna kevlar nüristab kiiresti metalli lõikeriistad. Olenevalt varruka konstruktsioonist võib olla vajalik jätta fikseerimiseks teatud pikkusega Kevlarit, sellest tuleb juttu hülsi paigaldusjuhendis.
Kui kaabel on ette nähtud telefonitorusse vedamiseks ja sisaldab soomust ainult metallist lainetust (et rotid läbi ei näri), saab selle spetsiaalse tööriistaga (tugevdatud adranuga) pikuti lõigata. Või tehke ettevaatlikult ringrisk väikese torulõikuri või isegi tavalise noaga lainele ja õõtsudes, et saavutada riskikohas metalli väsimuse suurenemine ja pragude ilmnemine, mille järel on võimalik osa lainest eemaldada, hammustage mooduleid ja tõmmake laineline ära. Sellist lõikamist tuleks teha eriti ettevaatlikult, kuna mooduleid ja kiude on lihtne kahjustada: lainetus ei ole väga tugev, seda saab tööriistadega korjamise kohas pesta ning kiududest välja tõmmates võib teravad servad murdekohas võivad mooduleid läbi lõigata ja kiude kahjustada. Gofreeritud kaabel pole lõikamiseks kõige mugavam.
Kui kaabel on soomustatud ümmarguste juhtmetega, tuleks need lõigata kaablilõikuritega väikeste partiidena, igaüks 2-4 juhtmest. Külglõikurid on pikemad ja kõvemad, eriti kui traat on terasest. Mõned haakeseadised nõuavad fikseerimiseks teatud pikkusega soomust ja soomust (sh gofreeritud) tuleb sageli maandada.

E) Mõnes kaablis leiduva õhema sisekesta jaoks (nt kevlariga isekandev) tuleks kasutada eraldi eelseadistatud eemaldamisnuga (võib olla sama, mis kaabli väliskesta eemaldamisel), et mitte segage noa pikkuse seadistusi iga kord, kui kaablit lõikate. Sel juhul on eriti oluline tera pikkus õigesti seadistada eemaldaja noas, see on kaabli väliskesta eemaldamiseks väiksem kui eemaldajal, kuna sisemine kest on palju õhem ja kohe selle all on moodulid. kiududega. Teatud oskuse korral saab sisemise kesta eemaldamiseks kasutada tavalist leivalaua nuga, tehes sellega pikilõike, kuid on märkimisväärne oht mooduleid kahjustada. Koaksi lõikamiseks võite kasutada ka eemaldajat.

E) Niidid, plastkile ja muud abielemendid eemaldatakse moodulitest salvrätikute ja D-geeli / bensiini abil. Keermeid saab ükshaaval keerata, neid saab lahti rebida spetsiaalse terava “adra” konksuga (võib sisalduda mõne eemaldaja noa konstruktsioonis ümbrise eemaldamiseks). Hüdrofoobi eemaldamiseks kasutatakse D-Gel lahustit (värvitu õline vedelik, apelsinilõhnaline, mürgine) või bensiini. Kuid olge bensiiniga ettevaatlik: kontoritöötajad, kelle kõrval bensiin kallab, ei ole aroomiga rahul. Jah, see on tuleoht.
Tööd tuleks teha ühekordsetes kinnastes (kirurgilised, polüetüleen- või ehituslikud), kuna hüdrofoob on väga ebameeldiv sodi (kõige ebameeldivam asi vuukija töös!), Seda on raske pesta, peale bensiini või hüdrofoobi jäävad käed rasvaseks. mõnda aega ja pärast kaabli lõikamist on vajalik kiudude keevitamine, mis nõuab puhtaid käsi ja töökohta. Talvel on hüdrofoobiga määrdunud käed väga külmad. Olles aga asja selgeks saanud, saate kaableid peaaegu ilma käsi määrimata läbi lõigata.
Pärast keermete eemaldamist ja moodulite kimbu eraldamist eraldi mooduliteks pühitakse iga moodul salvrätikute või lappidega D-Gel lahusti / bensiiniga ja seejärel alkoholiga, kuni see on puhas. Kuigi aja säästmiseks ja määrdumise vähendamiseks võite toimida järgmiselt - lõigake moodulite kaabel esialgu mitte lõpuni, vaid lõikamise algusest 30 sentimeetri võrra, ilma midagi pühkmata. hammustage mooduleid (vt lõiku "e") ja tõmmake kogu moodulipakk koos mähise ja keermetega kiududest lahti, hoides kaabli puhast otsa käega nagu käepidemest. Käed jäävad peaaegu puhtaks, aega hoitakse kokku. Selle lõikamismeetodi puhul on aga oht, et osad kiud purunevad või kiududele rakendatakse liigset tõmbejõudu, mis mõjutab kiudude sumbumist tulevikus ebasoodsalt, samuti on suurem tõenäosus kiudude kahjustamiseks. moodulid, mistõttu seda meetodit ei soovitata, eriti talvel, kui hüdrofoobne täiteaine pakseneb. Kõigepealt peate õppima, kuidas seda õigesti teha, ja seejärel proovima erinevaid optimeerimisi.

g) Vajaliku pikkusega hammustatakse iga moodul (v.a mannekeenid, need hammustatakse juurest, kuid enne tuleb veenduda, et neis tõesti pole kiude) hammustatakse moodulite eemaldajaga (sobib vask-koaksi). ), mille järel saab mooduli kiududega suurema vaevata maha tõmmata.


Moodulite hammustamine strippariga on väga oluline hetk. Vajalik on valida täpse läbimõõduga sälk, sest kui sälk on vajalikust suurem, ei hammusta moodul piisavalt, et seda lihtsalt eemaldada, väiksema puhul on oht moodulis olevaid kiude hammustada. Lisaks peaksite hoolikalt jälgima strippari riivi koera: kui see blokeerib mooduli hammustamise hetkel striptiisi vastupidist liikumist, fikseerides selle "suletud" olekusse, siis eemaldage eemaldaja ja keerake see kokku. riiv, peate tööriista juba hammustatud moodulil uuesti sulgema, samas kui on suur tõenäosus moodulit hammustada, mis toob kaasa vajaduse kaabel uuesti läbi lõigata. Pea meeles, et ühte moodulit hammustades segavad meid aktiivselt teised moodulid, millest tuleb teise käega kinni hoida ja ka kaablit ennast on vaja kuidagi õhus hoida. Seetõttu on see alguses väga ebamugav ja kaabel tuleks kokku lõigata.
On kaablite konstruktsioone, kus moodul on ainus ja kaabli keskel on jäik plasttoru kuju. Sellise mooduli kvaliteetseks eemaldamiseks tuleks see väikese torulõikuriga (ei sisaldu NIM-25-s) ringikujuliselt lõigata ja seejärel ringikujulise riski asemel ettevaatlikult murda.
Moodulite tõmbamisel veenduge, et kõik kiud oleksid terved ja et tõmmatud moodulist ei jääks välja kiudu.
Kui temperatuur on madal, on moodulid õhukesed, kaabli konstruktsiooni tõttu on moodulites vähe hüdrofoobset (=määrdeainet) või on eemaldatavate moodulite pikkus märkimisväärne - moodulit ei pruugi ilma pingutuseta kiudude küljest lahti tõmmata. . Sel juhul ärge tõmmake liiga tugevalt, sest venitamine võib sellel hetkel mõjutada kiudude sumbumist, isegi kui kiud ei purune. Moodulit tuleks hammustada ja eemaldada 2-3 sammuga, osade kaupa ja aeglaselt.
Kaabli lõikamisel pöörake tähelepanu kiudude pikkusele. See peaks olema vähemalt juhistes märgitud, tavaliselt 1,5-2 meetrit. Põhimõtteliselt saab lõigata ja 15 cm ja siis isegi kuidagi keevitada, aga siis on kiudude kassetti ladumisel suured probleemid: vaja on palju kiudu just selleks, et ladumisel oleks ruumi “manöövriteks” , et saaksite kogu pikkuses "mängida" ja kõik kiud ilusti kassetti asetada.

Mõnikord on vaja keevitada transiitkaablisse ilma seda lõikamata. Sel juhul lõigatakse see nagu tavalinegi mooduliteks, kuid lõikehoolduse nõuded on karmimad: side saab ju juba läbi kaabli käia. See lõigatakse mooduliteks ja moodulid sisestatakse ettevaatlikult "ovaalse" varruka sisendisse (tavalise ümmarguse sisse nad ei mahu - lähevad katki), selle sisendi jaoks spetsiaalne termokahanev komplekt ja metallklamber kuumaklambriga. kasutatakse liimiplokki. See liim kahaneb kõrge temperatuur sulab ja täidab kahe kaabli vahelise ruumi, tagades tiheda tihendi. Lisaks lõigatakse moodul, millesse on vaja keevitada, sellest saadud kiud, mida pole vaja jootma, keevitatakse transpordi ajal tagasi ja need, mida vajame, keevitatakse “kraani” (hargneva) kaabli külge. Väga harva võib tekkida olukord, kui meil on vaja moodulist fiiber võtta, aga moodulit lõigata ei saa (sellest käib läbi oluline ühendus). Seejärel rakendage komplekt moodulite pikisuunaliseks lõikamiseks: moodulilt eemaldatakse pikisuunas “faas”, sellelt eemaldatakse kiud, pühitakse hüdrofoobilt ära ja sorteeritakse. Need, mida vajame, lõigatakse ja keevitatakse vastavalt skeemile teisele kaablile ning ülejäänud mahuvad lihtsalt kassetti. Sellisel juhul, kui käivitatakse pidev kaabel, peaks kiudude pikkus olema kaks korda pikem (2-3 m), see on arusaadav.

Kiud peavad olema puhtad (hüdrofoobist põhjalikult pühitud), eriti tuleks jälgida, et kõik kiud oleksid terved. Kiud nõuavad hoolikat käsitsemist, sest kui kaablid on läbi lõigatud ja üles keritud, keevitamine on peaaegu lõppenud ja kaabli väljapääsu juures mõni kiud katkeb, tuleb kaabel uuesti lõigata ja keevitada, mis võtab palju aega. aega ning on äärmiselt ebasoovitav ja kahjumlik, kui ühendus aktiivsel maanteel kiiresti taastub.


Kaabli hooletu läbilõikamise tagajärjel kahjustatud optilised kiud (eemaldaja tera pikkus oli valesti seadistatud eemaldama kaabli sisekest, mille tagajärjel moodulid läbi lõigati ja osa kiud said kahjustatud)

G) Hüdrofoobse täiteaine täielikuks eemaldamiseks tuleks kiude korralikult hõõruda ebemevabade salvrätikute ja alkoholiga. Kõigepealt pühitakse kiud kuiva lapiga, seejärel isopropüül- või etüülalkohol. See järjekord on nime saanud, sest esimesele salvrätikule jääb tohutu hüdrofoobitilk (alkoholi pole siin vaja), kuid 4-5 salvrätikul võib juba appi kutsuda alkoholi, mis aitaks hüdrofoobi jääke lahustada. Kiududest pärit alkohol aurustub kiiresti.

Kasutatud salvrätikud (nagu ka kaablikesta jäägid, lõhenenud kiud ja muu praht) tuleb enda järelt koristada - halasta loodusele!
Kiudude puhtus, eriti otste lähedal, on kvaliteetse keevitamise jaoks väga oluline. Kui tehakse tööd mikronitega, on mustus ja tolm vastuvõetamatu. Kontrollida tuleks kiude lakikatte terviklikkust, mustuse ja kiudude purunenud osade puudumist. Kui mõne kiu lakk on kahjustatud, kuid pole veel purunenud, on parem mitte riskida ja kaabel uuesti lõigata. Kulutage 10-15 minutit, vastasel juhul võite raisata terve päeva.

H) Lõigatud kaablitele kantakse spetsiaalsed kleepuvad termokahanevad elemendid, mis sageli kuuluvad ühenduskomplekti (kui muhvil on kaabli sisestamiseks hargnemistoru). Kui liitmik näeb ette kaabli kinnitamise toorkummi ja hermeetikuga, pole soojuskahanemist vaja. Väga levinud ja väga ebameeldiv algaja viga on termokahanemise unustamine! Hülsi keevitamisel surutakse termokahanemine hülsi pesasse ja kahaneb gaasipõleti, puhuri või tööstusliku fööniga, tagades hermeetilise kaabli sisenemise hülsi ja täiendava kaablikinnituse. Kõige otstarbekam on istuda väikese põletiga, panna peale tsentrifuugiklambriga turistigaasi kanister: ühest kanissist piisab kümnetele keevitatud liitmikele, see lihtsalt süttib, erinevalt puhumispõletist, kaalub vähe, sõltuvust pole. elektrit, erinevalt tööstuslikust föönist.
Enne kokkutõmbumist tuleb ühendustoru ja kaabel ise lihvida jämeda liivapaberiga, et tagada parem nakkumine. Kui seda eiratakse, võib ilmneda järgmine arusaamatus:

Kui unustasite termokahandava siiski selga panna, aitab lukuga termokahanev mansett (tuntud kui XAGA). Kolhoosi tihendamine elektrilindiga on võimatu!
Mõned termokahanevad (näiteks Raychem) on kaetud rohelise värvi täppidega, mis kuumutamisel lähevad mustaks, mis näitab, et seda kohta pole vaja enam soojendada, kuid siin tuleks seda rohkem soojendada. Seda tehakse seetõttu, et termokahanemine võib mõnes kohas ülekuumenemisel lõhkeda.
Parem on istuda pärast haakeseadise keevitamist. Kui keevitamisel juhtub probleeme (näiteks kiud puruneb ja peate kaabli uuesti läbi lõikama), ei pea te külmunud paksu liimi termokahanevat noaga noppima ja termokahanemine ise ei lähe raisku .

I) Lõigatud kaablid sisestatakse sidurisse või risti, fikseeritakse ja ühendus või rist ise kinnitatakse töölauale. Kaablit hülsis või ristis kinnitades tuleks juhinduda paigaldusjuhendist - erinevate hülside puhul on seal kõik erinevalt.trimmimissoomuse, mähise tihendiga jne.

Niisiis tõime lõigatud kaabli sidurisse / risti, nüüd peate kiud mõõtma ja eemaldama, panema KDZS-i ja küpsetama vastavalt skeemile. Sellest räägin järgmises osas, kuna ühe artikli jaoks on seda natuke palju.

Optilised sidurid

Optiline sidur on plastikust anum, millesse sisestatakse ja ühendatakse kaablid. Varem, 90ndate lõpus ja 2000ndate alguses, kui kõik optika jaoks mõeldud spetsiaalsed materjalid olid ülikõrgete hindadega defitsiit, voolisid mõned nutikad mehed kanalisatsiooniliitmikud ühendustena või plastpudelid. Mõnikord töötas see isegi mitu aastat. :) Tänapäeval on see muidugi metsikus, tavalisi sidureid saab osta igas keskmises ja suures linnas ning hinnad algavad 1500-2000 rublast. Siduri kujundusi on palju. Minu jaoks isiklikult kõige massiivsem ja tuttavam disain on nagu Svyazstroydetal-muhvide seeria "MTOK". Olemas on peapael, millest eenduvad väljastpoolt välja hargnevad torud kaabli sisestamiseks. Peapaela siseküljele on kinnitatud metallraam, mille külge on kinnitatud optilised kassetid. Peal pannakse kork (mille tugevuse tagamiseks saab teha jäikustega), suletakse elastse ribaga. Kork on fikseeritud eemaldatava plastikklambriga: ühendusmuhvi saab alati avada ja sulgeda ilma termokahaneva remondikomplekti raiskamata.

Üldiselt teeb Svyazstroydetal üldiselt häid ühendusi erinevaid rakendusi. MTOK seeriast meeldib mulle isiklikult kõige rohkem L6 sidur: universaalne, odav, lihtsalt paigaldatav.

MTOK seerias on teisigi liitmikke - väikese suurusega, kanalisatsiooni jaoks, soomustatud kaablite sisestamiseks, maa alla kaevamiseks. Iga siduri jaoks on võimalik osta täiendavaid tarvikuid ja komplekte kaabli sisestamiseks: näiteks MCHZ maa-aluse muhvi malmist soomuskaitse, optilise kasseti lisakomplekt koos kulumaterjalidega või lisakomplekt teise kaabli sisestamiseks.
Kui vajate seda odavamalt, on neil seeria "MOG" haakeseadis, millest kõige massiivsem on "MOG-U" ühendus (Cupling Optical Urban, Shortened): hinnaga alla 2000 rubla saame lihtsa ja kvaliteetne haakeseadis, mida, muide, mõned peavad paigaldamiseks ebamugavaks.

Selline haakeseadis ei näe masti peal kuigi hea välja ja sellise siduriga on redelil seistes ebamugav kaablit kokku kerida, seetõttu asetatakse need tavaliselt luukidesse. See sidur on mõeldud spetsiaalsetel standardkonsoolidel telefoniluuki asetamiseks. "Mog" miinus on see, et sellel puudub lukustav eemaldatav klamber ja selle avamiseks tuleb termokahanemisventiil ära lõigata ning sulgemisel kasutada laiade termokahanevate paranduskomplekti (kui kaablid on keritud ühest otsast) või termokahaneva manseti (kui kaablid on mõlemal küljel). Selle all kannatavad ka A-seeria MTOKid.Lisaks, kui kaablid on kahelt poolt sisse pandud, siis on oluline mitte unustada kaablite ühele “küljele” eelnevalt plasttoru panna, muidu ei pane. sisse ilma seda hiljem lõikamata: selle all kannatavad ka algajad.

Samuti on mõnikord ilma düüsideta ühendused, milles kaablid on suletud toorkummi või hermeetikuga. Siin on näiteks "SNR-A" ühendus, mille me koos elukaaslasega FTTB rõnga ehituse raames keevitasime.

See kaablite tihendamise meetod nõuab suurt ettevaatust, kuna vastasel juhul võib vesi sattuda hülssi, mis on ebasoovitav. Esiteks võib vesi hülsis põhjustada kiudude klaasi hägusust ja aja jooksul lakki kahjustada. Teiseks roostetavad kõik metallist konstruktsioonielemendid, soomuki maandusjuhe mädaneb, kui seda on. Kolmandaks tõmbab Kevlar endasse vett. Ja mis kõige tähtsam, vett täis sidur purustatakse pakasega lihtsalt kiududega kokku.
Tavaliselt sisestatakse optilisse kasti vähemalt kaks kaablit. Muidugi võib välja mõelda metsiku juhtmestiku, kui üks juhe sisestatakse ja enda külge keevitatakse, aga tavaliselt sisestatakse 2-3 kaablit. Kui sisestada 4-5 kaablit ja isegi kõik kaablid on erinevad, erinevat värvi ja erineva arvu kiududega moodulites, siis osutub ühendus keeruliseks paigaldamisel ja hilisemal analüüsil, mis kuhu on joodetud. Küpsetasin oma esimest sellist sidurit koos elukaaslasega 3 päeva! :) Seega on parem võrk kujundada nii, et sidurisse ei satuks rohkem kui 3 kaablit.

Optilised ristid

Keevitatud rist 64 pordiga LC tüüpi, 2-osaline

Töörist 96 FC tüüpi pordi jaoks

On ka odavam variant - kui kõik, mis võimalik, ristist välja visatakse, tuleb välja umbes selline:


Avatud rist 8 SC/APC tüüpi pordi jaoks, 1 ühik. Halb on see, et optilisi patse ei kaitse mitte miski ja need võivad katki teha need, kes kasti/riiulisse kaevavad, lohistades näiteks uut kaablit.

Kõik need ristid on raamile kinnitatud, kuid on ka seinale kinnitatavaid valikuid ja muid haruldasi.


Seinarist 16 FC tüüpi pordi jaoks. Muide, see on halvasti keevitatud: kollased patsi kestad ei lähe CDS-i ja kiud võivad puruneda ning kassetis olevad kiud on virnastatud väikeste painderaadiustega

Risti sisse pandud kaabel on keevitatud nn patsidega: fotodel on need ristide sees peenikesed kollased paelad. Igal kiul on oma pats. Patsi teisel poolel on optiline “pistiku” pistik, mis sisestatakse risti siseküljelt optilisse “pesa” adapterisse.Väljaspool risti toimub lülitus optiliste patch-juhtmetega (jämedad kollased nöörid). Patsipael erineb patsist tugevama konnektori ja kevlari olemasolu poolest sees, et kui keegi plaastri juhtmest kinni haarab ja tõmbab, siis oleks raske välja tõmmata. Noh, plaastrijuhtmetel on pistikud mõlemal küljel ja patsidel on ainult üks. Vajadusel saab kahest patsist keevitada ajutise plaastri nööri.

Põhimõtteliselt saab risti sisse tuua mitu kaablit, millest osa kiude keevitatakse kokku ja osa tuuakse välja portidesse. Siis saame midagi, mida võib nimetada "ristsiduseks", samas hoiame kokku materjalide ja keevitamise arvelt. Mõnikord tehakse seda FTTB installimisel, kuid see on ebasoovitav, kuna vooluringi keerukus suureneb.

Adapterid ja pistikud

Standard on adapteri (pistikupesa) ja pistiku (pistiku) kompleks. Loomulikult on erinevate standardite vahel adapterid, kuid need on kargud, mis sobivad ainult mõõtmiseks ja mida tuleks pidevalt töötavas sideliinis vältida. Mida vähem on liinis igasuguseid keevis- ja eriti mehaanilisi liitekohti, seda parem. Muidugi, kui vahemaa on väike, siis joon toimib ka siis, kui mõnel ristil paar detsibelli kaduma läheb. Lühikeste liinide puhul paigaldatakse mõnikord spetsiaalselt optilised atenuaatorid. Kuid väga pikkade liinide puhul, kus seade töötab maksimaalselt, võib teise risti või sidestuse lisamine (st umbes 0,05–0,1 dB kadu) saada saatuslikuks: liin ei tõuse.

"Kahvli" ots on jämedalt öeldes silinder, mille keskel on õhuke läbiv ava kiu jaoks. Selle silindri ots ei ole tasane, vaid veidi kumer. Ots koosneb imeliselt kõvast ja kriimustuskindlast metallkeraamikast, kuigi metallist leidub väga harva. Kuulujutt on, et inimesed lõhkusid külglõikureid, püüdes sellest otsast läbi hammustada. :) Ise kriimustasin nende näpunäidetega kergesti terast ja klaasi. Sellegipoolest tuleb neid käsitseda ettevaatlikult, mitte lasta tolmul sisse pääseda, mitte puudutada näpuga pistikute otsa ja kui puudutada, siis pühkida alkoholiga immutatud lapiga. Ideaalis kasutatakse plaastri nööride seisukorra jälgimiseks spetsiaalset mikroskoopi (optilist või kaameraga). Määrdunud - puhas, kriimustatud, kui kriimustus ületab keskkoha liimkiuga - mahakandmiseks või poleerimiseks. Määrdunud ja kriimustatud pistikupesad ja plaastrijuhtmed on tavaline liini sumbumise põhjus.
Optiline kiud kinnitatakse otsas epoksü- (või mõne muu) liimiga liimimise ja seejärel spetsiaalse masinaga lihvimise teel, kuigi seda tehakse ainult siis, kui on vaja teha pikki ebastandardseid plaastrijuhtmeid: lihtsam ja odavam on osta valmis. - tegi selliseid. Tavalise 2 meetri pikkuse optilise plaastri juhtme hind on umbes 200-400 rubla.


Plaastrijuhtmete tootmine. emilink

Praktikas kasutatakse kõige sagedamini selliseid standardeid nagu FC, SC, LC. Vähem levinud on FC/APC, SC/APC, ST. LC on nii kahepoolne kui ka üksik.

FC

Plussid - suurepärane ühenduse kvaliteet, seega sobib vastutustundlikele maanteedele. Vana tõestatud standard. Metall (raske murda). Kui liigutate käega hästi kruvitud pistikut, ei mõjuta see ühendust.
Miinused - lülitamisel keerake lahti / keerake pikka aega. Kui need asetsevad ristil tihedalt, võib olla väga ebamugav üles roomata, et teiste hulgast ühte konnektoritest lahti keerata.
Pistik ise on tänu sellel olevale soonele ja adapteril olevale sälgule liikumatult fikseeritud ning sõrmedega keerleb ainult rihvelmutter.

SC

Kõik on sama, mis FC-s, ainult adapter ja pistik on kandilised, plastikust ja konnektor fikseeritakse klõpsuga, mitte kruvides. Plussid - odavam kui FC, mugavam ja kiirem vahetada, miinused - plastikut on kergem lõhkuda, vähem ühendamise-lahutamise ressurssi. Mõnikord juhtub, et ühenduse peegelduse ja sumbumise määr muutub pärast ühendatud pistiku puudutamist märgatavalt, mis on kriitiliste liinide jaoks ebasoovitav. Pistikute värvus on tavaliselt sinine.

LC ja LC dupleks

Need on omadustelt sarnased SC-ga, kuid on palju väiksemate mõõtmetega: kahest ühikust koosnev rist LC-l mahutab koguni 64 porti ja SC-l ainult 32. Väikeste mõõtmete tõttu paigaldatakse need sageli otse optiliste multiplekseri plaatidele. .

FC/APC, SC/APC, LC/APC

Selliseid adaptereid ja pistikuid valmistatakse Roheline värv ja kui võrrelda tavalise UPC (või lihtsalt PC) poleerimisega, on erinevus silmaga näha. See on vajalik, et vähendada tagasipeegeldust kahe pistiku ristmikul. Minule teadaolevalt töötati seda tüüpi poleerimine välja analoogtelevisiooni edastamiseks optika kaudu, nii et ekraanil ei jääks pildile kummitusi, kuid võin eksida.
"Tavalise" ja "kald" poleerimisega on võimalik ühendada, kuid ainult siis, kui on vaja võtta reflektogramm põhimõttel "kui on näha ainult tee pikkus": suur õhuvahe annab tugevaid kadusid ja tugev seljapeegeldus.

Tänaseks on mu lugu läbi. Esitage küsimusi, ma proovin vastata. Kui see teema tundub teile huvitav - kirjutan järje.

Kiiret Internetti saab kõige paremini pakkuda optiliste sideliinide abil. Nüüd on see tehnoloogia jõudnud peaaegu igasse korterisse. Optilise kaabli ühendamise küsimus huvitab mitte ainult spetsialiste, vaid ka tavakasutajaid. Püüame teemat üksikasjalikumalt käsitleda.

PON-tehnoloogiat (passiivsed optilised võrgud) kasutavat ühendust käsitleme tänapäeval kõige kaasaegsemaks ja üha levinumaks, mis asendab tavapäraseid juhtmega liine.

Alustame põhitõdedest, et mõista, millega me kohtuma peame, sest optiline sidetehnoloogia erineb meie jaoks tavalistest ja tuttavatest juhtmetest nii tööpõhimõtte kui ka paigaldusviiside poolest. Muidugi võib selle osa ära jätta ja asuda kohe praktiliste probleemide lahendamisele, kuid sellegipoolest on teooriat teades lihtsam lahendada paljusid praktikas tekkivaid probleeme. Püüame mitte tülitada teid keeruliste terminitega, vaid selgitada kõike lihtsalt ja rahvalikult.

Kuidas toimub andmeedastus fiiberoptika kaudu?

Signaali edastamine tavaliste juhtmete kaudu elektrivoolu abil tabab kahte takistust, mis piiravad kiirust.

1. Kõrge sagedusega signaal nõrgeneb kiiresti pika vahemaa tagant.
2. Kõrgsagedusvooludel on suured energiakadud kiirguse kaudu keskkonda.
3. Läheduses olevad juhtmed ja seadmed häirivad signaali.

Nende negatiivsete tegurite vastu võitlemiseks kasutatakse vahevõimendeid, ekraane, keerduvaid juhtmeid. Kuid kõigel on piir. Tänapäeval lahendatakse infoedastuse kiiruse suurendamine peamiselt selle jagamisega paralleelseteks voogudeks. Näiteks USB 3.0 erineb varasemast USB 2.0-st selle poolest, et see kasutab andmete edastamiseks rohkem kui ühte paari juhtmeid.

Probleemi saaks kardinaalselt lahendada vaid fiiberoptiliste kaablite abil. Nendes edastatakse signaal valguse, täpsemalt laserkiirguse abil, mis nõrgeneb pikkade vahemaade tagant. Suhtlemiseks kasutatakse klaaskiude, milles südamiku ja väliskihi spetsiaalselt valitud omaduste tõttu avaldub valguskiire täieliku peegelduse efekt.

Samuti on need oma väikese läbimõõdu tõttu painduvad (õhukesi painduvaid klaaskiude leidub ka sellistes tuttavates materjalides nagu klaasvill ja klaaskiud).

Süsteem töötab ülimalt lihtsalt – kaabli ühel küljel on laserkiirgus moduleeritud, kodeerides sellesse infot, mille teises otsas olev fotodetektor dekodeerib. Ühe kiu kaudu saab edastada mitut voogu, kasutades paralleelselt erineva spektriga lasereid.

Edastuskiirus kiu kaudu on suurusjärgus suurem kui metalljuhtmete võimekus ja ulatub mitme terra bitini sekundis.

Sellel on fiiberoptika ja muud eelised:

1. Absoluutne kaitse väliste häirete eest, on sellisele kaablile võimatu kõrvalist signaali suunata.
2. Metalljuhtmete puudumise tõttu ei saa sellised liinid kõrgepinge isolatsiooni purunemisel kahjustada, seetõttu on need ohutud ka kasutajatele.
3. Kaasaegne fiiberoptiline kaabel on väikese läbimõõduga ja võtab kandikutes ja kanalisatsioonitorudes palju ruumi.
4. Teavet on võimatu lugeda ilma kaablit kahjustamata ja selle toimivust rikkumata tuntud meetoditega (näiteks elektromagnetkiirguse tuvastamisega).

Optilise kiu teine ​​eelis on see, et see ei paku sissetungijatele huvi, kuna see ei sisalda värvilisi metalle.

Kuid on ka mõningaid miinuseid:

1. selliseid kaableid ei saa ühendada tavapärase jootmise või keeramisega, selleks on vaja klaasi keevitada või kasutada spetsiaalseid ühenduselemente;
2. klaaskiudkaableid ei saa väikese raadiusega painutada;
3. vastuvõtu- ja edastamisseadmed on keerulised, kuigi küpse ja masstootmise puhul, nagu iga elektroonika puhul, langeb selle hind pidevalt.

Kuidas PON-tehnoloogia töötab

Esmapilgul on abonendivõrgu loomiseks kaks võimalust:

1. Juhtige kaabel tugijaamast iga kasutajani. Nii töötab tavaline linnavõrk – PBX-ist lähevad juhtmepaarid igasse telefoni.
2. Juhtige mitu suure ribalaiusega magistraalliini, millega on ühendatud aktiivsed lülitid - lülitid, mis jaotavad juurdepääsu abonentide vahel. Nii ehitati esimesed võrgud, kasutades keerdpaaride (LAN) ja hiljem fiiberoptikat kui selgroogu. Näiteks läks majja fiiberoptiline liin, millele juurdepääs jaotati juba lülitite kaudu ühendatud keerdpaaride abil korterite vahel. Selliseid võrke nimetati FTTB-ks (Fiber To Building) – kiudoptiliseks hooneks.

PON-tehnoloogia töötab veidi erineval põhimõttel:

1. Aktiivsed seadmed paigaldatakse ainult teenusepakkuja ja kliendi juurde.
2. Ühe kiu kohta saab ühendada kuni 128 vastuvõtjat. Võrk on üles ehitatud puu põhimõttel, kus liinist tulevad oksad ja nendelt teist järku oksad jne.
3. Kõik sama kiudvõrguga ühendatud abonendiseadmed saavad juurdepääsu ajajaotusega võrku. See tähendab, et teabepakett edastatakse kohe ühele kliendile, seejärel teisele ja nii edasi. Liini suure ribalaiuse tõttu ei vähenda see kuidagi andmeedastuskiirust. Side toimub ka vastupidises suunas, kuid kasutatakse erinevat lainepikkust laserkiirgust.

Selline lähenemine sai võimalikuks tänu sellele, et kasutatakse spetsiaalseid seadmeid – jaoturid. Nad jagavad ühe kiu voolu mitmeks kiuks. Kiirguskaod on sel juhul muidugi suured, kuid need kompenseeritakse võimsate laserite kasutamisega, täna pole nende hind nii kõrge.

Splitterite eelised on suhteliselt lihtsad, ei vaja vooluvõrku ühendamist (see on passiivne element, sellest ka tehnoloogia nimi) ja hooldust.

Need PON-tehnoloogia omadused võimaldavad võrke arendada mis tahes tingimustes. Kui vanemate Interneti-levimeetodite puhul, erinevalt linnast, kus saate tavalisi lüliteid ja servereid probleemideta paigutada igale pööningule või keldrisse ning toiteallika ühendamisega pole probleeme, maal oli suuri raskusi, PON-i jaoks selliseid probleeme pole.

Jaoturi saab riputada igale seina- või elektriliini toele ja isegi kaevu panna, niiskust seadmed ei karda.

PON-võrk

PON-tehnoloogia toimimise selgemaks muutmiseks anname diagrammi selle kohta, kuidas selline võrk on korraldatud.

Selgitame diagrammi veidi:

• Interneti-pakkujal või PBX-il on OLT (inglise keeles - Optical Linear Terminal - Optical Linear Terminal), millest levitamine toimub. Sellega on ühendatud kaabelliinid. See on üsna kompaktne seade, millel on alloleval fotol rack, mis suudab teenindada mitu tuhat abonenti.

• Igast OLT-st ulatub mitu kaablit, skeemil on näidatud ainult üks, nelja südamiku jaoks. Neid kasvatatakse kogu hooldatavas piirkonnas kaablikanalites, piki tugesid või muul viisil.

Tänu laserite suurele võimsusele võib kaabli pikkus ulatuda kuni 60 kilomeetrini, kuigi tavaliselt garanteerivad tootjad kvaliteetse signaali kuni 20 km kaugusel, kuid keskmisele linnale on see täiesti piisav.

• Igale südamikule on riputatud splitter (diagrammil on need kastid, millel on silt Spliter), neist on harud kas teistele splitteritele või otse klientidele. Diagramm näitab kahe kaabli ventilaatorit ülaosas ja neljas allosas, kuid signaali saab suunata rohkematesse kaablitesse, kuigi mitme väljundiga seadmeid kasutatakse tavaliselt harva.

• Pärast esimest jaoturit saab paigaldada veel mitu.
• Rea lõpus on abonendil ONU (sees inglise keel Optical Network Unit – Optical Network Unit) võib seda nimetada ka ONT-ks (inglise keeles Optical Network Terminal – Optical Network Terminal), millega saab ühendada LAN-kaabli. Mõnikord nimetatakse seadet optiliseks modemiks.

• Lisaks LAN-ühendustele on ONU-del peaaegu alati telefonipistikupesad, kuna peaaegu alati pakub PON-ühendus teenuste paketti: Internet, telefon, televiisor.

Nagu diagrammil näha, saab võrku hõlpsasti ilma suurte kuludeta arendada. Näiteks ülemisse ossa paigaldage esimese ONU asemel teine ​​splitter, millega saab juba ühendada kaks abonenti. Samuti saate kahe kanaliga jaoturid asendada nelja kanaliga, näiteks diagrammi allosas olevatega.

Millised probleemid võivad tavalisel PON-kasutajal tekkida?

Meie artikkel, nagu me eespool ütlesime, ei ole mõeldud spetsialistidele, nad teavad juba suurepäraselt, kuidas kiudoptilist kaablit ühendada ja seadmeid seadistada. Esmakordsel PON-iga ühenduse loomisel pakuvad pakkujad tavaliselt abi (aga sagedamini tasu eest, nii et kõike ise tehes saate raha säästa) seadmete ja võrkude seadistamisel.

Kuidas ühendus tavaliselt töötab?

• Võtke ühendust pakkujaga ja kirjutage avaldus, vajadusel tasuge ettemaks.
• Mõne aja pärast ilmuvad teie sissepääsu juurde mitu võrgupaigaldajat. Reeglina ei ole need Interneti-teenuse pakkuja ettevõtte töötajad, vaid kolmandatest osapooltest töövõtjad. Nad puurivad teie koridoris seina augud, juhivad fiiberoptilise kaabli korteri sissepääsu elektrikilbist, keevitavad selle ja paigaldavad sissepääsu lähedale optilise pistiku.

• Järgmisena ilmuvad teenusepakkuja reguleerijad, kes riputavad üles optilise modemi (tavaliselt antakse see rendile), ühendavad selle kaabliga pistikupessa ja seejärel seadistavad. Internet on juba majas, jääb üle levitada.

Protsess on eramajas ligikaudu sama, kuigi kilbid kas asuvad elektriliinide (elektriside) postidel, kaevudes või üldse mitte ning abonendikaabel ühendatakse eraldi jagajast.

Neid kolme etappi ei saa ise läbi viia, ainult siis, kui teenusepakkuja on teid palganud. Lisaks teenindab lepingute alusel võrke kuni koduomandi piirini või isegi pistikuni internetipakkuja tasuta (kui ei ole tahtlikult rikutud), peale eralduspiire loetakse liinid kliendi omandiks. ja kõik nende käitamise kulud kantakse tema kanda.

ONT ühendamine korteris

Alloleval joonisel on kujutatud standardskeem seadmete ühendamiseks optilise terminaliga. Analüüsime kohe selle rakendamist oma kätega, seejärel ütleme teile, kuidas saate seda vastavalt seadmete võimalustele kohandada ja kuidas seda täiustada.

Pange tähele, et optikaga peate tegelema kõige vähem, piisab, kui teate, kuidas ühendada kiudoptiline kaabel modemiga, ja kõik muud võrgud on tavalised juhtmega.

Standardne teenindusühendus

Kirjeldame üksikasjalikult kõiki vooluringi sõlmi, kuna spetsialistile ei pruugi kõik selge olla.

• Optiline pistikupesa, nagu enamikul juhtudel, asub koridori sissepääsu lähedal. See on ühendatud elektrikilbi külge keevitatud optilise kaabliga, mis paigaldati paigaldamise ajal.
• Pistikupesa terminaliga on samuti ühendatud optilise kaabliga, kuid see on ühendatud pistikutega. See on patch-juhe (see on kõigi fiiberoptiliste ja traatühenduskaablite nimi, kasutame seda terminit ka edaspidi) reeglina ostetud.

• Telefoniga ühendamiseks kasutatakse tavalist telefonikaablit. Telefoni pistikupesa asemel ühendatakse see ONT pesaga, mis vastab tavatelefoni pistikupesale ja asetatakse ümber korteri seadme asukohani.

• Statsionaarse arvutiga ühendamiseks on ümber korteri pandud keerdpaarkaabel (LAN-kaabel), mis on ühendatud vastavate ONT ja PC pistikutega. Ühendus sarnaneb tavalise lüliti kaudu ühendamisega.
• Sülearvuti ühendamiseks kasutatakse Wi-Fi, selleks asetatakse terminali kõrvale ruuter. Diagrammil on see tähistatud kui PPPoE/Wi-Fi ruuter. Samuti ühendub see keerdpaarkaabli abil ONT-ga.

• Viimaseks ühenduseks on teler, selleks asetatakse selle kõrvale digitelevisiooni vastuvõtja (digiboksi skeemil on see seadme ingliskeelne tähistus). Vastuvõtja ühendamiseks ONT-ga kasutatakse taas keerdpaari teleri standardsete HDMI-, SCART- või komposiit- (kellad) pistikutega, mis ühendavad mis tahes videoseadmeid.

Liigume nüüd selle skeemi rakendamise juurde:

• Pistikupesaga ühendamiseks on kõige parem kasutada valmis optilist patch-juhet. Sellist väikese pikkusega traati on lihtne osta igast poest. Saate selle ise valmistada, ostes fiiberoptilise kaabli ja pistikud, sellest räägime allpool, kui kirjeldame, kuidas terminali pistikupesast kaugemale liigutada.
• Järgmisena ühendame telefoni - selleks saab osta ka soovitud pikkusega valmis juhtme koos pistikutega. Kui pikkust on raske valida, aga varu teha ei taha, teeme ise.

Valmistamiseks vajame:

• spetsiaalne pressimine (pressimine) RJ11 - 14 pistikutele või universaalne (see aitab ka keerdpaaride pressimisel);
• vajaliku pikkusega kaabel;
• RJ 11 või 14 pistikut (need maksavad senti);
• isolatsiooni puhastamise tööriist (nuga näpitsad).

Nõuanne. Ärge ostke RJ14-standardi jaoks neljasoonelist kaablit, standardseadmete jaoks piisab 2-südamikust.

• Eemaldame traadi pealmise isolatsiooni, selleks võite kasutada nuga või traadilõikureid või krimpsuterasid (kui neid on).
• Me paljastame ülemise isolatsiooni 6-8 millimeetri võrra, ärge puudutage üksikute juhtmete isolatsiooni.
• Surume need kehasse, kuni see peatub. Veelgi enam, kui kasutame, nagu me juba ütlesime, kahejuhtmelist traati, peavad juhid asuma kahe keskkontakti pistikupesades. Kumb pool on punane ja kumb roheline, pole oluline, vaatamata sellele, et nende pistikute jaoks on olemas ühendusskeem, pole seda vaja järgida, telefoniaparaadid pole polaarsustundlikud.

• Seejärel sisestame pistiku pressimisseadmesse, see peaks asetsema õigesti vastavas pesas ja pigistama selle käepidemeid. Varras libiseb sissepoole, noad lõikavad läbi südamiku isolatsiooni ja ühendavad kontaktid kindlalt.

Nõuanne. Võite proovida pistikut pressida ilma pressita. Selleks vajutage pärast juhtmete paigaldamist teravalt teritatud otsaga kruvikeerajaga noad eraldi ja seejärel varda, et kinnitada traat sees. Tööd tuleb teha ettevaatlikult, aga pistikud ise maksavad kopika, nii et võid paar tükki katki teha, enne kui normaalse tulemuse saavutad.

Tavaliste lühikeste patch-juhtmete abil saab ühendada teise telefoni. Selleks paigaldame telefoni ja ONT lähedusse pistikupesad.

Nendes olevad juhid on tavaliselt klemmidega kinnitatud. Sel juhul peate ühendama 2. ja 3. kontakti (nende jaoks sobivad punased ja rohelised juhtmed, samuti telefonikaablis). See lähenemine on veelgi mugavam.

• Ühendame arvuti keerdpaarkaabli abil. Nagu telefoni puhul, võite proovida leida soovitud pikkusega valmis kaablit või osta keerdpaarkaablit ja pistikut. Surumine toimub samal viisil, kuid ühe funktsiooniga peate enne juhtmete paigaldamist pistikupesadesse välja töötama juhtmete otsad ja korraldama need õiges järjekorras, see on näidatud alloleval joonisel.

LAN-liini ettevalmistamisel ärge unustage veel ühte funktsiooni - keerdpaaridel on erinevad läbilaskevõime, optilise ühenduse võimaluste täielikuks realiseerimiseks tuleb valida 5. kategooria kaablid, need tagavad gigabitise kiiruse.

• Seejärel ühendame teleri vastuvõtja ja Wi-Fi ruuteri, kõik on täpselt sama, mis arvutil - pikendame keerdpaarkaablit, mille ühendame vastavatesse pistikutesse. Viimase jaoks, kui see asub nagu skeemil, on lihtsam kasutada valmis lühikest plaastrijuhet. Ruuter tuleb konfigureerida, nagu on kirjeldatud selle kasutusjuhendis.

Vooluahela lihtsustamine

Standardskeem on mõeldud minimaalse funktsionaalsusega komponentide kasutamiseks. Kuid tänapäevastel seadmetel on täiustatud funktsioonid, me ütleme teile, kuidas neid kasutada.

• Reeglina saavad peaaegu kõik ONT-d Wi-Fi levitada, nii et saate ruuterist keelduda.
• Funktsiooniga "Smart TV" teleritel on samuti kõige sagedamini LAN-sisend ja need ei vaja vastuvõtjat.

• Kui kasutad raadiotelefoni, siis saab selle tugijaama panna terminali kõrvale ja mitte tõmmata telefonijuhet läbi maja. Veelgi enam, paljude jaoks on seadmed koridoris, kuhu on kõige sagedamini paigaldatud digitaalne pistikupesa.

Üldiselt saate Wi-Fi-ühendust kasutades keelduda juhtmetest, välja arvatud telefon. Paljud telerid sisaldavad juhtmevaba võrgu vastuvõtumoodulit ja lauaarvuti jaoks saab osta ressiiveri, mis ühendub kas USB-pistikusse või on paigaldatud emaplaadile PCI-pesadesse.

Tõsi, Wi-Fi kaudu ühendades ei saa te saavutada nii suurt kiirust, mida fiiberoptilise kaabli kaudu Interneti-ühendus eeldab. Traadita võrgu võimalused on piiratud ja sõltuvad kaugusest ruuterist ja takistuste (seinte) olemasolust.

Skeemi täiustused

Nüüd räägime skeemi täiustamise võimalustest. Pakkuda saab palju rohkem. Raske on süstemaatiliselt valikuid anda ja neid kõiki kirjeldada, aga proovime.

Telefoniliin

Alustame kõige lihtsamast - telefonist, majas võib kontoris olla rohkem kui üks seade, nagu diagrammil, kuid mitu, magamistoas, köögis, elutoas. Optilisel modemil on enamasti ainult üks RJ 11 (RJ 14) pistik. Seetõttu peab sellest pärinev joon olema hargnenud; seda saab teha kolmel viisil.

1. Hargnemiseks vajalikku kohta paigalda telefonijagaja - kolme väljundiga kast RJ pistikute jaoks. Võimalusena - paigaldage kahekordne pistikupesa. See valik võib olla isegi eelistatavam, kuna hiljem, rikete korral, lõikude väljalülitamisel on kahjustatud joont lihtne leida.
2. Paigaldage eralduskohta mis tahes sobiv klemmikarp ja harutage joon sellega.
3. Ühendage telefonikaabliga jootmise või keeramise teel teine.

ruuter

Esikusse paigaldatud ruuter ei pruugi anda selget signaali (mida nõrgem see on, seda väiksem on andmeedastuskiirus) kogu korteris või majas, eriti kui hoonestusala on suur. Soovitav on viia see korpuse keskkohale lähemale. Tõsi, see valik pole võimalik, kui Wi-Fi levitab terminal ise. Teise võimalusena paigaldage signaalivõimendi (reiiter) keskusele lähemale.

LAN-liinid

Kiudoptilise terminali asukoha tõttu on keerdpaarliinid pikad. Kuigi nendes olev signaal väga ei nõrgene, on mugavam paigutada see kõik samamoodi keskelt, eriti kui majas on võrku ühendatud palju seadmeid. Parim variant oleks muidugi viia ONT terminal ise keskele, kuid see ei pruugi toimida (sellest lähemalt allpool).

Kuid on veel üks võimalus - viime ruuteri keskele, nagu eespool ütlesime, ja teeme ülejäänud juhtmestiku sellest. Peaaegu kõigil nende seadmete mudelitel on lisaks Wi-Fi levitamisele vähemalt neli LAN-porti väljundi kohta ja need töötavad nagu lülitid.

Samuti peaks standardskeemis sülearvuti olema ühendatud ainult traadita võrgu kaudu. Kuid oleme juba öelnud, et Wi-Fi ei realiseeri täielikult optilise terminali pakutavaid kiireid andmeedastusvõimalusi. Seetõttu on soovitatav pikendada keerdpaarkaablit, et ühendada see nendesse kohtadesse (elutuba, magamistuba, köök), kus kasutate kõige sagedamini sülearvutit.

Televiisor

Nagu me juba ütlesime, on kaasaegsetel "nutika" funktsiooniga teleritel keerdpaar (LAN) pistikud ja Wi-Fi-vastuvõtja võimaldab teil vastuvõtjast täielikult loobuda. Selliseid seadmeid on õige nimetada isegi mitte teleriteks, vaid teleri funktsionaalsusega monoblokkarvutiteks.

Kui teler toetab kõrglahutusega videot või isegi 3D-d, on siiski parem ühenduda LAN-i kaudu (võimaliku kiiruse vähenemise tõttu juhtmevaba kanali kaudu). Ka selliste seadmete puhul, kui ressiiver on endiselt kasutusel, on parem ühendada see teleriga, et tagada video kvaliteet mitte skeemil näidatud SCART- või komposiitpistikute, vaid HDMI või vähemalt DVI kaudu.

Tänapäeval on maja teine ​​omadus tavaliselt mitte üks teler, vaid mitu. Kuidas neid ühendada?

Kui vajate kvaliteetset, peate kummagi külge keerdpaarkaabli tõmbama, kui ei, siis saate Wi-Fi-ga hakkama. Isegi kui teler või vastuvõtja ise seda tehnoloogiat ei toeta, maksab juhtmevaba adapter vähem kui 10 dollarit.

Artikli selles alajaotuses vastame ka korduma kippuvale küsimusele - kuidas ühendada teleri optiline kaabel vastuvõtjaga?

Põhimõtteliselt on olemas vastuvõtjad, mis on otse ühendatud optilise võrguga, kuid neid kasutatakse peamiselt kaabelvõrkudes levitamiseks ehk professionaalseks kasutamiseks. Kõik kodused digitelevisiooni vastuvõtjad on ühendatud, nagu eespool kirjeldasime.

Varutoide

Kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste ja mitte ainult optiliste sideliinide miinuseks on see, et lõppseadmed nõuavad elektrivõrguga ühendamist.

Kui vana telefon sai töötada PBX-st juhtmete kaudu toidetavast pingest, siis terminaliga ühendatud seade sõltub täielikult selle toiteallikast. See tähendab, et kui teie majas tuled kustuvad, ei saa te kõnesid vastu võtta ega vastu võtta. Seetõttu kaaluge optilise modemi varutoiteallika kasutamist.

Arvestades, et ONT voolutarve jääb tavaliselt 15-20 vati piiresse, sobib selleks mistahes katkematu toiteplokk (aksepteeritakse lühendit UPS – katkematu toiteallikas).

Näiteks kui katkematu toiteallikal on aku võimsusega 9 A / h, suudab see teile sidet pakkuda 6-7 tundi. Selle aja jooksul parandab vooluvõrk tavaliselt kahjustused. Maapiirkondadesse, kus elektrikatkestused on pikemad, saab valida suurema akuga seadme.

UPS-iga on soovitatav ühendada lisaks optilisele modemile ka Wi-Fi ruuter. Siis on elektrikatkestuse korral mitte ainult telefoniühendus, vaid ka internet, eeldusel, et sülearvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni akud on laetud.

ONT terminali ülekandmine

Nagu me juba ütlesime, ei ole modemi asukoht välisukse juures optimaalne, WiFi-ühenduse parandamiseks ja juhtmega liinide pikkuse vähendamiseks on soovitav paigutada see korteri keskpunktile lähemale.

Loomulikult võib seadme teisaldamine olla problemaatiline:

• võib-olla ei luba pakkuja modemil iseseisvalt liikuda;
• abonendi optiline kaabel on paigaldustingimuste suhtes üsna nõudlik, ei meeldi väikese raadiusega painutamine, seda tuleb täiendavalt kaitsta.

Kuid mõnikord on siiski soovitav modemit ümber korraldada, eriti suurtes mitmetasandilistes korterites. Mõelgem, kuidas seda teha, täpsemalt, kuidas optilist kaablit pikendada.

Valikuid on mitu:

• Kasutage optilist kaablit, mille pistikud vastavad pistikupesa ja modemi pistikutele (teatud tüüpi patch-juhe). Kõige vastuvõetavam variant on aga see, et selliseid kaableid müügil ei leidu, kuid saate seda ise teha. Lisaks pole selle lähenemisviisi korral teenusepakkujaga probleeme.
• Pikendage kiudu pistikutega. Allpool näeme, kuidas seda teha. Kuid pange tähele, et selle meetodi korral on signaali kadu suurem kui esimese valiku korral.
• Keevitada kaablikiud. Tegelikult pole see nii keeruline ja vaatame ka, kuidas seda tehakse. Ainus probleem on selles, et keevitusmasin maksab mitu tuhat dollarit ja seda ei tasu osta ühe-kahe liitekoha pärast. Kuigi kui kavatsete jätkata optiliste võrkude ehitamist professionaalsel tasemel ...

Samuti saab varustust laenutada sõbralt või rentida päevaks.

Muide, vahel küsitakse, kas ühte korterisse on võimalik paigaldada kaks ONT-d. Põhimõtteliselt on see võimalik, kuid erinevalt telefonidest ei saa need paralleelselt töötada, peate maksma kahe isikliku konto eest. Seega on sellel valikul mõtet vaid siis, kui vajad katkematut internetti ja internetiga on võimalik ühenduda erinevate pakkujate fiiberoptilise kaabli kaudu.

Muide, sarnast skeemi, kuigi juhtmega, rakendatakse minu majas. DSL-modemi kaudu olen ühenduses vabariikliku pakkuja Beltelecomiga, kust valisin kuutasuta tariifi. Teine ühendus keerdpaari kaudu kohaliku teenusepakkuja serveriga (ettevõtte direktor on naaber ja sõber), kus Internet on tasuta. Kui kellelgi on rike, siis saan lihtsalt reservi üle minna.

Abiks pakume ka optilise kaabli videoühendust:

Optiliste kaablite ühendamine ja ühendamine

Kõik allpool kirjeldatud tööd teevad meistrimehed tavaliselt korraliku tasu eest, kuigi nagu näha, on need seadmete ja tööriistadega üsna lihtsad. Minu meelest on optika ühendamise omandamine sama lihtne kui tavaliste vaskjuhtmete õige jootmine.

Tõsi, sellist vajadust tuleb ette harva, aga vaatame pilguga tulevikku, võib-olla asendab varsti kiud vase kõikjal ja lõppseadmed ühenduvad sellega otse, mitte ONT kaudu.

Optiliste pistikute paigaldamine

Mõelge, kuidas on paigaldatud kõige tavalisemad SC tüüpi pistikud. Seda tüüpi kasutab valdav enamus modemeid ja pistikupesasid. Paigaldamiseks vajame spetsiaalsete tööriistade ja materjalide komplekti.

Kuigi see maksab korralikult, on see siiski odavam kui optilise kiu liitja. Sellised komplektid on tavaliselt varustatud üksikasjalike juhistega, seega anname teile viitamiseks ligikaudse toimingute järjekorra.

Ühenduse kaablile paigaldamise sammud on järgmised:

1. Isolatsiooni eemaldame spetsiaalsete traadilõikuritega - eemaldajaga. Sellel tööriistal on lõikeservade vahel kalibreeritud vahed, mis võimaldavad eemaldada kihte ükshaaval kiudu ennast kahjustamata.
2. Seejärel lõigatakse kevlarkiud, mis tugevdab traatkest. Tavaliste kääridega seda teha ei õnnestu selle suure tugevuse tõttu. Teil on vaja tugevamaid lõiketerasid, mida leidub kõige sagedamini stripparis.
3. Seejärel pannakse osa pistikust, mis kinnitab selle kaabli külge.
4. Seejärel eemaldatakse spetsiaalse koostisega või lihtsalt alkoholiga salvrätikutega klaaskiu enda hüdrofoobne kate.
5. Järgmisena valmistatakse ette ja tõmmatakse süstlasse liim, mis kinnitab kiu konnektorisse. Rangelt mõõdetud kogus seda sisestatakse kanalisse, millesse seejärel keeratakse paljas optiline kiud.
6. Pärast liimi tahkumist lõigatakse optiline kiud spetsiaalse tööriistaga maha.
7. Seejärel poleeritakse selle ots.
8. Kokkuvõttes pannakse ülejäänud pistik peale ja see pressitakse spetsiaalse pressi abil.

Optilise kiu ühendamine mehaanilise pistikuga

See meetod on eelmisest lihtsam, fiiberoptilise kaabli tükid võetakse, tööstuslikult paigaldatud pistikutega (patsid) ja ühendatakse mehaanilise pistikuga. Meetodi puuduseks on signaali kadu ühendustel, see on võrreldav valguse intensiivsuse vähenemisega pistikutes endis (selge on see, et konnektoritest ei saa keelduda). Seega on parem kiud ühenduspesasse keevitada või kinnitada.

Huvitav. Pigtail on inglise keelest tõlgitud kui "seasaba", mis on üsna tabav võrdlus.

SNR-Link pistiku näitel kirjeldame töö tulemuslikkust.

• Kaabel eemaldatakse isolatsioonist ja lõigatakse maha.
• Eemaldatud kaabli otsad sisestatakse pistikusse.

• Seejärel lihtsalt vajutatakse liitekohta kinnitav riiv.

Siin see töö lõpeb. Nagu näete alloleval fotol, näitab selle ühenduse test kaotust 0,028 dB, see on proportsionaalne pistiku kadudega, kuigi passiandmete kohaselt on pistikul lubatud kaod kuni 0,04 dB. Muide, seade on korduvkasutatav.

traadi keevitamine

Nagu me juba ütlesime, on kõige parem keevitada juhtmeid või patsid, see pole ka keeruline, kogu probleem on ainult seadme maksumuses. Näitame, kuidas keevitamine toimub etapiviisiliselt.

• Seade lülitub sisse ja teostab enesetesti.

• Järgmisena sisestage keevitatava kaabli tüüp. Veelgi enam, selleks ei ole vaja professionaalselt mõista kõiki kiudoptiliste juhtmete tüüpe, sisestame lihtsalt märgistuse, mis on näidatud kas pakendil või isolatsioonipinnal endal.

• Seejärel, pärast välise kaitsekihi eemaldamist mis tahes sobiva tööriistaga, paigaldame traadi spetsiaalsesse hoidikusse. Enne seda ärge unustage peale panna KDZS-hülsi (osade komplekt keevisühenduse kaitsmiseks), mis seejärel keevituskoha sulgeb.

• Seejärel asetatakse hoidik seadme termoeemaldusse ja see lülitub sisse. Isolatsioon eemaldatakse kuumutamisel, kusjuures oht kiudude kahjustamiseks on palju väiksem kui tavapärase mehaanilise kokkupuute korral.

• Kaas sulgub ja termoeemaldi käivitub. Ta puhastab traadi ise.

• Lisaks, ilma traati hoidikust eemaldamata, pühkime selle alkoholiga (seadme ülemisel kaanel asub ümmargune tampooniga anum), et eemaldada hüdrofoobne kate ja paigaldada see kliiverisse. Selles olev hoidik, nagu ka stripparis, on kinnitatud magneti külge. Purunemine kaob kaane sulgemisel. Kiujäägid kukuvad spetsiaalsesse konteinerisse, et mitte kaduma minna (peenike, peaaegu nähtamatu kiud on kerge naha alla ajada, kuid hiljem on seda raske eemaldada).

Tähelepanu. Olge fiiberoptiliste jäätmetega väga ettevaatlik, need ei tohiks kaduma minna, sest need võivad olla tervisele kahjulikud. Eriti ohtlik on klaastraadi tükkide sattumine hingamisteedesse.

• Kui kaks juhet on ette valmistatud, paigaldame need otse keevituselektroodide alla ilma neid hoidikutest eemaldamata.

• Alustame keevitusprotsessi. Masin joondab ja tsentreerib kiud ning ühendab need vähem kui kümne sekundiga.

Keevitamise lõpus näitab seade tulemust - millised kaod selles ühenduskohas tekivad. Alloleval pildil on need esile tõstetud ovaalsega, ainult 0,01 dB.

• Jääb üle KZDS-hülss, selleks asetatakse see ristmikule (esmalt eemaldame hoidikud) ja traat asetatakse ahju.

Protsess võtab samuti mõne sekundi. Me eemaldame valmis keevitatud fiiberoptilise kaabli ahjust (ettevaatlikult, see on kuum).

Nagu näete, on kõik üsna lihtne, kui teil pole kõveraid käsi, saate kiiresti õppida optiliste kiudude keevitamist lihtsalt keevitusmasina kasutusjuhendit lugedes (sobib ka meie artikkel) või hankige 10-minutiline infotund. Märgin, et jootekolbi ja joodisega tavaliste juhtmete ühendamise oskusi on palju keerulisem kiiresti omandada.

Loodame, et meie artikkel rääkis kõike optilise kaabli kohta, kuidas seda ühendada, ühendada ja kooskõlastada kiudoptilise modemi tööd teiste seadmetega. Isegi kui te ei kavatse võrke ega pistikuid ise paigaldada, saate teada, kuidas seda tehakse, leida rikete põhjuse ja viisid nende parandamiseks. Olgu Internet teie kodus alati kiire ja katkematu.

Mida käsitsi valmistatud maksab umbes 200 dollarit ja näeb palju parem välja! Lisaks juhitakse lühtrit kaugjuhtimispuldiga ning seda saab edukalt kasutada infoteavitamiseks.

Märge : Mõnikord ei vasta fotod täpselt selles etapis kirjeldatule.

1. samm: seadmed ja tööriistad

• Lehed mustast pleksiklaasist 50*50 cm ja paksus 4-6 mm.
• 200 klaashelme läbimõõt 1,7 cm;

• 3 W RGB LED-id kaugjuhtimispuldiga;
• Plastist konteiner;

• termokahanevad torud;
• IR-vastuvõtja;
• Epoksiidliim;

• kett;
• üleminekutoru;
• 120 m kiudoptiline kaabel;

• juhtmed;
• Kleeplint;
• Must värv;

• kruvid;
• Kolme kontaktiga elektripistik/pistikupesa;
• Lambi pesa.

Instrumendid:

• lihvimisketas;
• Puur ja puurid;
• Kuumliimi püstol;
• Otsikuga graveerija;
• Saag;
• Elektriline pusle;
• Lakk ja pintslid;
• Rauasaag;
• Lennuk;
• kompass;
• Vise;
• plastiliin;

2. samm: puidust põhi – 1. osa

Joonistage kompassi abil raadiusega ring 225 mm. Seejärel lõigake see rauasaega välja.

Ringi servad lihvime ketasveskiga.

Kaunistuse lõpetamiseks värvi ülemine pool mustaks (kolmes kihis).

Elektroonika :

Lõika piisavalt suure läbimõõduga auk, et mahutada kolmeharuline pistikupesa.

Seejärel kinnitage see kruvidega.

Asetage plastkarp puidust ringile. Puurige neli lühikest auku 7 mm kruvid.

Ühendage toiteallika juhtmed lambi alusega.

Fotol pole arvesse võetud asjaolu, et lamp on plastkarbis. Kuna need fotod on tehtud pärast projekti lõppu.

3. samm: puidust põhi – 2. osa

Võtame keti ja lõikame selle kolmeks osaks, igaüks neist on 25 cm.

Puurige puitalusesse kolm auku 20 cm keskusest. Kui need augud on korralikult puuritud, moodustavad need võrdkülgse kolmnurga.

Sisestage aasnaast (seibiga üleval ja all) puuritud auku ja pingutage mutriga.

Asetage ahelate otsad igasse silmusesse.

Paigaldage vastasotsad karabiinidesse.

Vedrustusmehhanism on valmis.

Tugipostid toetavad pleksiklaasplaate.

Kasutage höövlit ja liivapaberit, et muuta varda pind siledaks.

Kandke tugiosadele lakk, et kaitsta neid niiskuse eest veelgi.

Teeme ribale iga 7 cm(kokku 42 cm) ja seejärel lõigake toorik sisse 6 osa.

Nüüd asetame 3. ja 4. rõnga vahele pleksiklaasplaatidele kuus kuusnurkse kujuga plokki piki jooni.

Viimane foto on ainuke pilt, millel on täpselt näha, kuidas kõik toed kõigi tehtud toimingute lõpus välja peaksid nägema.

4. samm: Perspex plaat – 1. osa

Joonistage raadiusega ring 225 mm.

Kasutage ringi väljalõikamiseks pusle ja servade puhastamiseks lihvmasinat.

Nüüd peate tooriku jagama viieks rõngaks. Need eraldavad lühtri, luues mitmetasandilised üleminekud.

Töödeldava detaili märgistus:

• Joonistage esimene ring läbimõõduga 205 mm, kriimustage kergelt ringi, seejärel joonistage pliiatsiga kontuur;
• Teine ring on raadius 160 mm;
• Kolmas ring – raadius 115 mm;
• Neljas ring on raadius 70 mm;
• Viies ring - läbimõõt 50 mm.

Ringidel olevate märkide vaheline laius on 20 mm.

5. samm: Perspex plaat – 2. osa

Viienda rõnga ümbermõõt = läbimõõt (5 cm) x π = 15,7 cm (Ümardage arv, et vältida vigu tööriistadega töötamisel).

Iga klaaskuuli läbimõõt 1,7 cm. Seega: 15,0 / 1,7 = 8 tk. Rõngas kasutati 7 palli, et tekitada iga elemendi vahele väike vahe.

Korrake seda protseduuri iga rõnga puhul, jättes kuulide vahele vajaliku vahe.

On aeg teha rõngastele märgid, kus pallid asuvad.

Selleks (viiendat rõngast vaadeldakse näitena) võtame 7 klaaskuuli, plastiliini ja kinnitame pallid tooriku külge. Pärast seda teeme nende kontuurid pliiatsiga ringi.

Veenduge, et pliiats oleks alusega risti. Pärast seda märkige tulevaste aukude keskpunktid.

Korrake seda protseduuri ülejäänud nelja rõnga puhul.

Pärast kõigi kohtade märgistamist puuriga 0,5 mm puurida auk.

6. samm: valguskast

Valgusallikas ja vastuvõtja on karbi sees.

Märkige plastkarbi otsa keskpunkt. Puurime aluse läbimõõduga sama ristlõikega augu. Paigaldage toruadapter karbi vastasküljele.

Nüüd paigaldame IR-anduri juba olemasolevale terminalile. (Vabandust, fotot pole).

Lõikasime kolm traati pikkusega 20 cm kõik.

Puhastage juhtmete otsad.

Ühendame ühe juhtme olemasoleva IR-anduri juhtmega

Sulgege ühendus termokahaneva toruga ja keerake see traadiga (jootmist pole vaja).

Ühendage vastavad juhtmed IR-anduri külge ja paigaldage termokahanevad torud.

Paigaldage lamp valguskasti ja sulgege see. Nüüd saame varem tehtud kruvide ja juhtaukude abil valguskasti puitalusele kruvida.

7. samm: pallide paigaldamine

Selles etapis kasutame sfäärilise otsikuga graveerijat.

Teeme juhtme, mis pallid kinni hoiab (puu külge on kinnitatud kaks klambrit). Kogu struktuur on väga stabiilne, lisaks võimaldab see tööriistadega vabalt töötada.

Kordame protseduuri 180 korda!!! Jah, ma tean, et see võtab kõige rohkem aega, kuid olge kannatlik isegi siis, kui mõni neist puruneb...

8. samm: lõigake kiud

Olemas 5 taset optiline kiud.

Lõika kiud sentimeetri ja kääride abil vastavalt tabelile:

• 7x - 75 cm niiti + 10 cm = igaüks 85 cm;
• 21x - 60cm niit + 15cm = 75cm;
• 35x - 45cm niit + 20cm = 65cm;
• 50x - 30cm niit + 25cm = 55cm;
• 64x - 15cm niit + 30cm = 45cm.

ETTEVAATUST!: See on iga kiu pikkus, sealhulgas helmes. Iga kihi ühendamiseks valguskastiga peate kiule lisama lisapikkust, et see süsteemi kinnitada.

9. samm: lõimede paigaldamine

Korjame kimbud. Näiteks 7 x 85 cm või 50 x 55 cm ühendatakse termokahanevate torudega, et need koos hoida. Korrake neid samme kõigi teiste rühmade puhul.

Võtke 7x 85 cm lõnga ja keerake iga lõng läbi põhjaplaadi sisemise rõnga ava.

Peate tõmbama kõik niidid läbi ühe augu! See võimaldab palju paremat valguse läbilaskvust ja kinnitada keermed suletud korpusesse.

Ühtlase otsalõike tegemiseks kuumutage spaatlit puhumislambiga, kuni see on kiudude sulatamiseks piisavalt kuum.

10. samm: pallide paigaldamine

Kinnitamiseks tuleb kasutada epoksiidi, mitte superliimi.

Asetage kiud auku ja suruge kõik teibiga alla, et moodustada pallile väike häll. Häll peaks palli “kallistama” ja kandma klaasi raskust, võimaldades seega liimil kuivada. Soovitan mähkida teise kihi teibiga, et vältida jäikuse kaotamise võimalust.

Lõplik efekt on see, et te ei näe liimi, kiud puudutab maagiliselt klaasi nii alt kui ka küljelt vaadates.

11. samm: põhikaunistused

Pleksiklaasi tükid pikad 303 mm, jagatud 3 osaks ja lõigatud lintsaega, nende laius on 30 mm.

Jagage ruudud 3 võrdseks osaks

Lõika need ristkülikud välja saega

Võtke pleksiklaasilt paber ära

Kinnitame plaadid superliimiga puitalusele, täpseks joondamiseks kasuta ruutu.

Korrake seda protseduuri kõigi 47 tüki puhul.

12. samm: lõpptulemus

See osutus ebatavaliseks käsitöö —