Шкуру с лисы снимать лучше трубкой. Для этого острым ножом недрежьте кожу на ступнях задних ног от середины подушечек до когтя среднего пальца.

Затем от средины подушечек до заднего прохода, по внутренней стороне задних лап. Далее надрезать шкуру лисицы от заднего прохода до основания хвоста. Таким же образом вспарывают кожу на передних лапах, от локтевого сустава через ступню к среднему когтю.

Далее отделяем шкурку от задних лап, придерживая лапу левой рукой, большим пальцем правой руки отделяем шкуру от задних лап, а затем передних. Ножом подрезаем соединительную плёнку и сухожилия соединяющие фаланги пальцев. После снятия шкуры с лап приступает к отделению шкурки хвоста от его стержня.

Для удобства снятия шкуры тушку лисицы лучше подвешать за задние лапы в разгоне.

После снятия хвоста отделяем шкурку от тела. Плавно оттягивая её вниз, по необходимости подрезаем пленку от шкурки. Подойдя к передним суставам сначала вынимаем одну лапу после другую, далее шкура опять будет сниматься легко.

Возле головы надо помогать ножом, т.к. в этом месте плотная соединительная ткань. Осторожно подрезав уши (оставив тонкую часть хряща в ушной раковине) снимаем шкуру с кончика морды, подрезав губы и носовой хрящ, полностью снимаем шкуру.

Первичная обработка шкуры лисы

Снятую шкуру следует хорошо обезжирить и протереть сухой и чистой ветошью. Если на шкурке имеются разрывы их необходимо зашить нитками, при этом не следет их сильно затягивать, только до смыкания. Обезжиренную и протертую шкуру лисицы одевают на правилку, мехом вовнутрь мездрой наружу. Важно чтобы хребет и хвост были строго по середине. Правилку со шкурой поставьте под небольшим углом, чтобы лапы и хвост не соприкасались с основной шкурой. Сушить шкурки следует при комнатной температуре. После подсыхания шкуру снять с правилки и вывернуть мехом наружу и досушить.

Если вы занимаетесь разведением кроликов на домашнем подворье, придётся столкнуться с такой неприятной процедурой, как забой. Как забить кролика и правильно снять шкуру с него, узнаете из этой статьи.

Хотя кроликов в домашних условиях забить легче, чем крупных животных, фермеру стоит знать о сроках забоя, подготовке животного и способах процедуры.

Кроликов зимнего выводка можно забить через 4 месяца. Животных из летнего окрола забивают в ноябре. Среди мясных пород время года не имеет значения, главное, чтобы питомцы набрали нужную массу. Обычно забой таких питомцев начинают в возрасте 72 дней, при весе тушки в 1400 г.Правильно подобранное время года нужно для получения качественной шкурки. Необходимо дождаться окончания линьки. В зависимости от породы смена волос молодняка происходит в возрасте 6-8 месяцев. Линять кролики начинают со спины. На тёмных участках кожи процесс линьки еще идёт, на светлых – завершился. Надо дождаться, пока шкурка станет равномерной, без пятен. Оптимальным временем для забоя считается октябрь-март. Если кролики не белые, дополнительно оцените цвет кожи между волосками меха – он должен быть равномерным и белым.

Чтобы определить, закончилась ли линька, выщипните двумя пальцами шерсть с живота и спины. Если мех прочный, линька завершилась. Если волосы легко отделились, линька продолжается и лучше немного повременить. Также если крольчиха беременная, выгоднее дождаться окрола. После прививки ветеринары рекомендуют производить забой не ранее, чем через 4 недели.

Способы забоя кролика

Прежде чем забить, выбранного животного отсаживают от остальных и около суток не кормят. Давать воду перестают за 10 часов, чтобы опустел мочевой пузырь. Это нужно для того, чтобы у питомца очистился кишечник. Риск разрыва кишечного тракта уменьшается.

Перед тем, как забить кролика, вам понадобится палка-убивалка, распорка, два ножа, емкости для мяса и органов, рамка для натягивания (если собираетесь использовать шкуру), емкость с водой и полотенце. В качестве палки-убивалки подойдёт черенок от лопаты длиной в полметра, обмотанный слоем ткани. Некоторые фермеры используют вместо неё молоток, обмотанный плотной тканью. Распорка длиной не более 30 см подвешивается на уровне глаз на крепкой верёвке – она понадобиться во время снятия шкурки. Один нож понадобится для обваловки шкуры, второй для разделки на мясо.

Кролика не спеша вытаскивают из клетки, стараясь не напугать. Шкурку надо почистить щёточкой. Животное берут крепко левой рукой за задние конечности и поднимают вверх. Палкой-убивалкой нужно нанести сильный и точный удар в затылок. Старайтесь бить аккуратно, чтобы не остались кровоподтеки. Правильно сделанный удар придётся по продолговатому мозгу и убьёт кролика. Когда тушка обездвижена, её подвешивают, чтобы выпустить кровь. Между сухожилиями и костью на задних лапах делаются проколы, в которые вставляются заострённые концы распорки. У тушки надо удалить глазные яблоки, чтобы кровь полностью стекла. От этого зависит качество мяса со шкуркой и товарный вид. Чистая крольчатина должна быть без посторонних запахов, бледно-розового цвета.

Есть еще методы забить кроликов:

• Ребром ладони сильно ударить по теменной кости, между ушами и глазами.
• Сцепив пальцы от затылка до подбородка кролика, быстрым движением свернуть ему набок шею.
• Кроме механических способов, существует среди фермеров электрический способ забить питомца. Током в 5 Ампер наносится удар в височную область. При таком способе тушка лучше обескровливается. Но в домашних условиях так забивают редко.

Как забить и освежевать кролика

Как снять шкуру

Время между забоем и первичной обработкой кролика должно быть предельно коротким – от этого зависит как качество мяса, так и то, как долго смогут храниться шкурки.

Снимать шкурку с кролика начинают с разрезов на скакательных суставах. Отделяются передние конечности, уши и хвост. Шкура стягивается медленно, от бедер к паху. Между бёдрами шкуру надо разрезать, чтобы не зацепить мочевыводящий канал (на нём останется клочок меха). Затем шкурка стягивается, словно свитер, вниз к голове. Придётся помогать ножом, чтобы на ней не осталось мяса или жира. Если время забоя выбрано верно, процесс свежевания пройдёт быстро. Стянув шкурку к шее, вытаскивайте передние лапы и снимайте с головы.

Если шкура используется дальше, её натягивают на рамку. После чего ножом удаляются остатки мяса и жира. Скоблят шкуру, держа нож под прямым углом, от хвоста к голове. Старайтесь не скоблить мездру слишком сильно, чтобы не оголились корни волос и шкурка не порвалась. Обезжиренную шкуру необходимо протереть сухой ветошью или опилками. После зачистки шкуру надо без складок зафиксировать на правилке. Сильную растяжку делать не нужно, иначе волосяной покров поредеет и ценность шкурки уменьшится.

Сушить их необходимо в просторном сухом помещении, на расстоянии 15 см друг от друга. Источник тепла нельзя приближать ближе, чем на 2 метра. Температура для сушки шкур – от 20 до 35 градусов, если будет жарче, продукт станет ломким и грубым. После снятия с правилки выступившие капли жира надо удалить сухой тряпкой. Затем шкурки складывают стопкой, связывают и держат в прохладном сухом месте. Желательно поскорее продать их в заготовительный пункт.

В освежеванной тушке делается надрез, в районе брюшной полости. Руками ломаются паховые кости животного, удаляется мочевой пузырь и половые органы. У самцов это сделать легче, чем у крольчих. Кишечник вынимается за оставшийся кусочек меха, удаляется печень. Далее вырезается жёлчный пузырь с протоками, чтобы не испортить мясо. Почки можно оставить. В конце отсекается голова, тушку снимают с палки-распорки. Отделяются задние лапы. Всё готово, кролика можно нести на кухню.

Видео “Как забить кролика в домашних условиях”

В ролике показано обустройство места для забоя кроликов, сам процесс забоя и снятия шкуры.

Избранные статьи

Поводок для кролика: как надевать, как сделать самому

В тёплое время кроликов регулярно выгуливают. Для этого нужен специальный поводок. Как сделать шлейку самостоятельно и как надеть правильно, узнай в статье

Начинающему фермеру процедура забоя кроликов может показаться страшной и сложной. Конечно же, операция это на самом деле малоприятная. Однако чисто технологически при этом она и достаточно простая. К тому же в том случае, если при забое фермер все сделает правильно, кролик не испытает никакой боли.

Подготовка

Отобранных животных обычно вечером переводят в другое помещение. До забоя кишечник и мочевой пузырь зверьков должны полностью очистится. Происходит это примерно за 12 часов. Поэтому утром уже можно будет приступать к процедуре забоя. Подержать кролика без воды и еды следует обязательно. Тушки у этих зверьков довольно-таки маленькие. И при разделке полные мочевой пузырь и кишечник можно легко задеть ножом. Последствия этого, конечно же, будут не слишком приятными.

Если возможности отсадить кроликов нет, нужно просто убрать воду и еду из их вольера. Однако в этом случае что пожевать животные все же могут найти (просыпанные зернышки, подстилку и т. д). Разделывать тушку впоследующем поэтому, скорее всего, будет немного сложнее.

В любом случае перед убоем выбранных животных следует внимательно осмотреть. Все зверьки, конечно же, должны быть здоровыми.

Забой кроликов в домашних условиях: основные способы

Топором, как тех же кур, кроликов не рубят. Перерезают горло этим животным только в мусульманских и иудейских странах. Связан такой способ с религиозными представлениями населения. Однако перерезание горла кролику считается процедурой негуманной. В европейских странах и в России, поэтому обычно используются механические методы забоя. При применении таких технологий животному сначала быстро и резко отключают нервную систему, а затем уже переразают горло. Поэтому в процессе забоя кролик не испытывает боли. Он не ощущает вообще ничего. Его сердце перестает биться — и все.

Собственно самих безболезненных способов забоя существует несколько:

с помощью палки;

посредством электротока;

посредством растягивания;

с помощью выстреливающего штыря и пр.

В разных странах традиционно используются и разные методики. В России кроликов чаще всего забивают с помощью палки.

Подготовка инструмента

Технология убоя с помощью такого приспособления для забоя кроликов, как палка, довольно-таки проста. Однако человек, проводящий эту процедуру, должен обладать некоторой физической силой. Женщине, к примеру, забить кролика подобным образом будет сложно. Удар должен быть резким и достаточно сильным. В противном случае животное будет страдать. А это, конечно же, крайне нежелательно.

Собственно саму палку для забоя кроликов с ледует подбирать не слишком длинную (около 40 см), но достаточно толстую. На один из концов такого инструмента следует надеть что-нибудь эластичное и не жесткое. Это может быть, к примеру, кусок шланга. Такую насадку нужно чем-нибудь закрепить (к примеру шапагатом). В противном случае в процессе убоя она может слететь. Использование насадки позволяет уменьшить страдания животного по максимуму. Ведь в данном случае удар будет довольно-таки мягким, но при этом и достаточно сильным для того, чтобы отключить зверьку нервную систему.

Помимо палки, перед убоем нужно будет приготовить еще и узкую дощечку. Этот инструмент пригодится для разделки кролика. Также понадобится пара кусков проволоки или два прочных шнурка. Дощечку еще до процедуры убоя следует куда-нибудь подвесить. Для этого ровно по ее центру нужно привязать веревку. Повесить дощечку можно, к примеру, к горизонтально расположенной ветке дерева. Располагать ее при этом следует так, чтобы разделывать тушку в последующем было удобно. То есть немного выше уровня глаз.

Также для разделки кролика понадобятся острый нож и тазик для сбора крови. Перед убоем стоит приготовить и посуду, в которую в последующем будут отложены некоторые внутренности зверька.

Как забивать кроликов палкой

Собственно сама процедура убоя при использовании подобного инструмента выглядит примерно так:

кролика берут за задние лапы;

ждут, пока животное успокоится и свободно повиснет;

наносят резкий удар по затылочной области зверька.

Всю силу в удар вкладывать не нужно. Главное, чтобы он был именно резким. Если фермер сделал все правильно, после удара животное несколько раз дернется (непроизвольное сокращение мышц) и затихнет. Если же удар будет не слишком резким, кролик не умрет. Определить то, что нужно поскорее нанести второй удар, будет несложно. Испытывая боль, зверек начнет очень сильно визжать. Конечно же, убой нужно проводить так, что подобного не случалось.



Существует и еще один способ забоя кроликов с помощью палки. Иногда на территории бывшего СССР хозяева ферм умерщвляют животных путем удара не по шее, а по носу. Эта часть тела у кролика недаром считается «слабой». Иногда эти зверьки даже просто погибают и сами, неудачно прыгнув и ударившись носом, к примеру, об опору сетки вольера. Но конечно же, чтобы использовать такой способ, следует обладать точностью удара. Нос у кроликов достаточно маленький.

Что делать после убоя

Как только оглушенное животное затихнет, ему нужно сделать надрез на горле, чтобы спустить кровь. Далее следует подвесить тушку на приготовленной дощечке за задние лапы, закрепив последние, к примеру, проволокой . Внизу следует установить тазик или какую-нибудь другую посуду для сбора крови и для внутренностей. При желании голову кролика можно сразу же удалить .

Собак, если они имеются во дворе, от места убоя и разделки следует отогнать. Давать потроха забитого зверька этим животным нельзя. Считается, что кролики могут быть переносчиками разного рода собачьих заболеваний.



Приступать к разделке тушки следует, конечно же, сразу же после забоя. Запаздывать с этой процедурой нельзя ни в коем случае. Уже через несколько минут после убоя в неразделанной тушке начинают быстро размножаться разного рода вредные микроорганизмы. А следовательно, есть ее будет небезопасно.

Как снять шкурку

Эту процедуру перед разделкой, конечно же, следует провести обязательно. Снимается шкурка с кролика очень легко — как, к примеру, чулок с ноги. Для того чтобы ее удалить, нужно сначала сделать круговые разрезы кожи на лапах под самой дощечкой и продольные по направлению вниз по внутренней стороне бедер . Далее следует стянуть шкурку к паху на обеих ногах. Здесь нужно сделать еще один разрез — от бедра к бедру мимо хвоста. Далее следует просто аккуратно стянуть шкурку с тушки по направлению к голове. Слишком сильно дергать ее в процессе удаления не нужно. Делать это стоит плавно. Шкурка будет сниматься практически без усилий.

Особую осторожность при выполнении этой процедуры следует соблюдать в районе передних лап. Если животные в хозяйстве выращиваются не только на мясо, но и для получения шкурок, последние, конечно же, в процессе стягивания желательно не рвать.

Как правильно разделать тушку

Итак, мы разобрались с тем, как снять шкуру с кролика. Процедура это, как видите, совершенно несложная. После того как шкурка будет снята, можно приступать собственно к разделке тушки. Эта операция также ничего особенно сложного собой не представляет. Набить руку по разделке тушек кроликов можно очень быстро. Производят эту процедуру в следующем порядке:

1. Разрезают брюхо кролика начиная от паха по имеющейся на нем белой линии. Слой мяса в этом месте у кролика очень тонкий. Поэтому работать ножом следует как можно осторожнее. Иначе можно повредить кишечник. Разрез следует делать вплоть до грудной клетки.

   Отсоединяют от мышечной ткани и вытаскивают наружу внутренние органы. Выполняя эту процедуру, также следует быть повнимательнее и поосторожнее. Иначе можно повредить мочевой пузырь, кишечник или желчь.

   Складывают внутренние органы на утилизацию. Съедобными у кролика являются лишь печень (считается деликатесом) и сердце. Почки и легкие можно также оставить, но лучше все же выкинуть или, к примеру, отдать кошке. Печень оставляют только в том случае, если на ней нет никаких наростов, к примеру, белого цвета, свидетельствующих о том, что животное когда-то перенесло какое-то заболевание. После того как печень будет отделена от остальных органов, из нее, конечно же, нужно будет осторожно вытащить желчь.

   Промывают тушку внутри и снаружи, а затем разрезают ее на две части.

О чем нужно знать

Использовать разделанную тушку кролика для приготовления какого-либо блюда сразу же нежелательно. Парное мясо у этих животных, к сожалению, не слишком вкусное. Для того чтобы оно стало более сочным и приятным на вкус, тушку нужно подержать в холодильнике (не в морозилке) хотя бы 12 часов. Далее ее можно разрезать на более мелкие куски и использовать по назначению.






Что делать со шкурами: выделка предварительная

Кроличий мех сегодня, к сожалению, не в моде. А поэтому большинство владельцев приусадебных хозяйств держит этих животных в основном только на мясо. Шкурки после разделки в этом случае обычно просто выкидываются или сжигаются вместе с внутренними органами. Однако на крупных фермах у хозяев имеется возможность в том числе и сдавать их в больших количествах на приемные пункты.

В этом случае шкурки после убоя кроликов, конечно же, нужно обработать. Выполняется эта процедура так:

шкурка навешивается на специальную болванку из сухого дерева;

мездра тщательно очищается от остатков жира и мяса (тупой стороной ножа);

шкурка перевешивается на специальную рамку, сбитую в виде буквы А;

низ ее закрепляется во избежание стягивания.

После такой начальной выделки шкуры обычно продаются. В дальнейшем, уже в цеху они проходят дополнительную, довольно-таки сложную технологически обработку, целью которой является смягчение мездры. Далее шкурки поставляются на предприятия легкой промышленности, специализирующиеся на пошиве, к примеру, шуб или шапок.



Когда забивать кроликов

Таким образом, мы выяснили, как собственно производится убой этих домашних животных, и как выполняется разделка тушки. Выращивают же зверьков в хозяйствах обычно до 3-4 месячного возраста. Это самое лучшее время забоя кроликов. Раньше 3 месяцев производить эту процеуру нельзя. Дело в том, что у маленьких кроликов мясо еще недозрелое и очень невкусное. Дольше 4-5 месяцев же держать животных в хозяйстве нерентабельно. К 3 мес. кролики набирают 70% веса. Далее их рост и развитие сильно замедляются. При этом кормов животные начинают потреблять очень много.

Как забивают кроликов на предприятиях: основные приспособления

Итак, в домашних условиях эту процедуру производят обычно с помощью простой палки. На предприятиях же, конечно, для забоя кроликов используют более продвинутые технологии. Чаще всего выполняют эту операцию с помощью такого приспособления, как специальный шприц. Последний представляет собой особое устройство-поршень с острой стальной иглой на конце. Шприц сначала приставляют к голове кролика. После этого нажимают на кнопку. В результате срабатывает спусковой механизм и игла проникает в мозг животного.



Часто промышленный забой кроликов п роизводится также с помощью электрошокера. Клеммы этого прибора просто приставляют к шее животного. После разряда зверек моментально погибает и не мучается. Этот способ забоя считается наиболее гуманным.

Довольно часто при приготовлении тех или иных блюд хозяйке необходимы помидоры. В них содержится большое количество витаминов и других полезных веществ, а сами по себе они имеют приятный вкус и аромат.

Обычно во время приготовления требуется очистить помидор от кожицы. Иначе под действием высоких температур она скатывается и остается очень жесткой, что может значительно испортить внешний вид и вкус блюда. Есть несколько проверенных методов того, как снять шкурку с помидора. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Все зависит от того, какое блюдо вы готовите. Суп или томатный бульон, томаты, запеченные в духовке или жареные на сковороде, а может, овощное ассорти, приготовленное на костре?

Многие опытные хозяйки знают, как очистить помидоры от шкурки при помощи горячей воды. Этот способ является самым популярным и распространенным. Остановимся на его рассмотрении подробнее.

Вам понадобится большая миска или кастрюля, кипящая вода и сами помидоры. Предварительно надрежьте каждый овощ в самом верху ножом крест-накрест. После этого поместите продукт в кастрюлю и залейте горячей водой. Необходимо учитывать зрелость томатов. Если они очень спелые, то им потребуется полминуты, чтоб шкурка сама начала отходить. Если же продукт не дозрел, то подержите его в воде не менее шестидесяти секунд. Очень важно в этом случае не передержать овощи, иначе они просто начнут готовиться.

Достаньте помидоры и поместите их в холодную воду. Теперь при помощи тонкого ножа подхватите конец шкурки и потяните за него. Вы увидите, как кожица сама отделяется от томата.

Наверняка всем известно, как бланшировать овощи перед заморозкой. А знаете ли вы, что подобным образом можно очень легко очистить томаты? Итак, как отделить шкурку от помидора при помощи бланширования?

Промойте овощи и закипятите воду. Опустите томаты в кипяток по очереди на двадцать секунд. Как только вы увидите, что кожица треснула, немедленно доставайте продукт из воды. Поместите помидоры в холодную жидкость и аккуратно очистите от кожуры.

В наше время практически в каждом доме есть такая техника, как микроволновая печь. Она не только может помочь вам разогреть или разморозить продукты, но и очистить томаты от кожуры. Как снять шкурку с помидора в микроволновке?

Положите томаты на блюдо с ровным дном и сделайте несколько надрезов на их верхушках. Поставьте овощи в микроволновую печь и включите режим подогрева на 30 секунд. За это время под воздействием микроволн шкурка нагреется и начнет сама отходить от мякоти. Вам останется лишь аккуратно ее снять.

Некоторые хозяйки выбирают довольно непростой способ того, как снять шкурку с помидора. Они просто делают крестовые надрезы на овощах и пытаются очистить их, отодрав кожицу от мякоти. Этот способ является непростым, однако имеет право на существование.

Если вы готовите томаты, запекая их полностью, можно их предварительно не очищать. Рекомендуется добавить к помидорам соль и любимые специи. Положите овощи на форму для запекания и поместите ее в духовой шкаф. После тепловой обработки шкурка станет сморщенной и сама начнет отделяться. Очистить овощ можно будет уже непосредственно перед употреблением. Данный способ максимально сохранит вкус продукта и сок в нем, а также все полезные свойства.

Помидоры, приготовленные на огне, предварительно лучше не очищать. В этом случае их кожура покрывается черной корочкой и с легкостью отходит самостоятельно. Овощ, приготовленный подобным способом, лучше подать в исходном виде, а перед употреблением уже очистить его от кожуры.

Как снять шкурку с помидора, вы наверняка уже поняли. Но иногда рецепт требует очистки овоща от семян. Для того чтобы максимально правильно провести эту манипуляцию, необходимо разрезать очищенные томаты пополам, а каждую половину — еще на три части.

После этого при помощи острого ножа снимите семена с мякоти и аккуратно сполосните томаты.

Намного приятнее употреблять в пищу помидоры без шкурки (маринованные или тушеные, свежие или отварные). Кожица томата плохо усваивается человеческим организмом и практически не переваривается. Она также портит внешний вид блюда, делая его менее аппетитным. Именно поэтому во многих рецептах рекомендуют ее удалять.

Семена также не несут в себе особой пользы для организма. Именно поэтому, для того чтобы получить все самое лучшее от этого продукта, необходимо тщательным образом очистить помидоры полностью, оставив лишь мякоть. Готовьте с удовольствием и выбирайте подходящие вам способы очистки этого овоща. Приятного аппетита!

Однако, что делать, нужно и запачкаться и мясо разделить. Нынешний охотник что, как правило, делает - порубят топором тушу на куски вместе со шкурой, вот тебе и разделка.

Кабана и лося горе-охотнички в основном нынче так и разделывают, особенно зимой. Однако, это все не очень хорошо, да и шкура трофей весьма немаловажный, так как в основном за ней-то и охотятся многие охотники. И тут уж хочешь - не хочешь, а скиннером становиться приходится. Любишь кататься, как говорят, придется и без саночек тушу на базу переть , или, все-таки, снять шкуру и разделать на куски тушу на месте.

Нет, можно, конечно эту работу взвалить и на домашних, мотивируя тем, что я, мол, добыл зверя, а уж что вы там с ним делать будете - то ваша забота. Но транспортировать домой целую тушу иногда затруднительно владельцам легковушек, да и в городской квартирке особенно с разделкой туши не повозишься.

Так что приходится или в гараже этим заниматься, или на базе. А там уж как получится - нужно именно мясо, - шкуру снимаем как придется, а если нужна и шкура в том числе, то все равно - или женился хорошо, или сам шкуру и снимай. Да и что такое хорошо, а что такое плохо у всех критерий разный.

Кто побогаче - может доверить это дело егерям за определенные деньги , а если на охоту сам ходишь, да и лишние деньги тратить не хочется - тогда снова в ситуации, что самому потрудиться придется.

Желающих поржать над теми кто не умеет снимать шкуру или только учится это делать - в Интернете полным-полно, поэтому как это делать не нужно - фотографий предостаточно. Осталось узнать как это делать правильно. "Кантри мэн маст сюрвайв" - это правда, если вы кантри-мэн. Но вот так снимать шкуру не стоит.

Съемка и обработка шкур животных для изготовления охотничьих трофеев

Вариантов съемки существует довольно много, в зависимости от вида животного и от того, что вы планируете сделать.

Хищники и грызуны

Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры «пластом». Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры «со спины». Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.

Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру «пластом», а для изготовления чучела подойдут и съемка «пластом», и «со спины», и «чулком».

Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки «чулком», как наиболее универсальный. Для съемки шкуры с дикобраза подойдет только вариант «пластом».

О съемке шкуры для изготовления трофейной головы из хищных животных будет рассказано отдельно.

Копытные

Для копытных животных основных вариантов четыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка «со спины» — для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, «пластом» — для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки — для целого чучела из крупных копытных.

Съемка шкуры «пластом»

Данный способ применяется, как правило, для съемки шкуры с крупных хищников, хотя применим и для других животных, в особенности если вы намерены изготовить из своего трофея «ковер».

Чтобы процесс съемки не отнимал много времени и сил, необходимо иметь на руках хорошо наточенный инструмент и подготовить место для работы.

Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем больше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. Уже через несколько часов после отстрела, а в летнее время или при отстреле животного во время или сразу после кормления, шкура начинает портиться. В подмышечных и паховых областях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень медленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и газы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобретает зеленый цвет. В таких местах мех почти всегда вылезает при выделке шкуры, а в некоторых случаях — еще до выделки.

Конечно, во время охоты далеко не всегда имеется возможность снимать шкуру с животного сразу после отстрела. Тем не менее необходимо помнить, что ваш трофей будет выглядеть великолепно только при условии, что на всех стадиях работы с ним вы будете стараться обработать и сохранить его, придерживаясь советов, изложенных в данной статье.

Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.

Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку — без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность — на землю (но не на мокрую или прогретую солнцем), сухую траву, доски (кроме сосновых — смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев х/б ткани, рогожу или холст.

Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть, насколько быстро вы сможете обработать трофей.

Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например, растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея неприжатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно проблематично. Мышцы животного могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются — в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и нанести травму себе.

Но даже если вы предпримите все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 1).

Таким образом, вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное количество труднодоступных для съемки мест.

Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.

Во время съемки мех животного распушается на краях разреза и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте, где это необходимо. Либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.

Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше — остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок х/б ткани или поролона.

Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же, с одной из сторон обойдите половой орган и мошонку. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.

Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается «чулком» (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.

На задних конечностях разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой — у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.

Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 3).

Если вы намерены сделать из этого животного чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 4).

На передних конечностях разрезы начинайте от середины между верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее — к середине подушки кисти.

На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного (рис. 3 и рис. 4).

После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.

Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис.5). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.

Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать оставшиеся две конечности.

В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается «чулком». Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру «чулком», подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, в который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонка и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп, если позже вы рассчитываете изготовить из черепа животного трофей.

Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.

Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум «прирезей» мяса. Но этот навык приобретается с богатым опытом качественной обработки сырья, в результате которого вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой (в идеале) и должен проходить разрез.

Пока опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

Съемка шкуры «со спины»

Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но на качестве чучела он, в конечном итоге, сказывается очень существенно.

Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.

Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5-7 см после анального отверстия.

Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке «пластом», обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.

Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, аналогично предыдущему варианту съемки.

После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осторожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.

С плеч шкуру снимите «чулком», в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.

Если у животного началось трупное окоченение или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап «чулком» затруднительна, то вполне допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру «пластом», но со стороны спины.

Съемка шкуры «чулком»

Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.

На передних лапах разрезы осуществите так же, как и при съемке «со спины», от локтя к кисти.

Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу по съемке шкуры.

При этом варианте, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края шкуры и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.

А. Салов

***

Терпя лишения и капризы природы, день за днем охотник тратит на достижения своей цели - добыть зверя. И когда труд участников коллективной охоты, многие километры лесной дороги или бесконечные часы сидения на лабазе награждены удачей, возникает вечный вопрос «Что делать?». Трофей добыт, но его нужно правильно обработать и сохранить. Если отстреленное животное не велико, и вы в ближайшие часы имеете возможность передать его специалисту-таксидермисту, то именно так и надо поступить. Когда размеры животного не позволяют его свободно транспортировать, то необходимо снять шкуру. Как правило, на коммерческих охотах присутствует специальный человек - Скинер, в его обязанности входит обработка и консервация вашего трофея. Однако качествен такой сервис только в охотхозяйствах областей, где ведется большое количество охот с участием иностранных охотников, например на Камчатке. У нас же роль скинера зачастую выполняет «профи» из егерей или сочувствующих. Результатом их работы становятся отрезанные веки, губы, разорванные уши, неправильно просоленные и в последствии облезшие участки, а так же прочие, порою невосстановимые, дефекты. Поэтому никогда не пользуйтесь услугами людей, в которых вы не уверены. Ниже мы попробуем разъяснить, как доставить трофей в сохранности, и некоторые азы первичной обработки трофея для изготовления таксидермического изделия.

1.Крупные млекопитающие: Конечно, речь пойдет о медведе, самом крупном хищнике на Урале. Специфика заключается в том, что охота на этого зверя начинается довольно рано, ещё летом, когда среднесуточная температура довольна высока. В таких условиях правильная консервация особенно важна. Сначала необходимо определится, какое изделие вы хотите видеть из добытого вами зверя. Если чучело, то в первую очередь постарайтесь снять промеры, хотя бы два указанных на рисунке (1. длина тела от кончика носа до основания хвоста, 2.от внутреннего угла глаза до кончика носа.). Если зверь не велик, то можно снять шкуру, используя схему разрезов для изготовления чучела, при этом способе основной разрез проходит по спине, над хвостом он разделяется на два разреза идущих по каудальной (задней) стороне задних лап. Также делаются два вспомогательных разреза на передних конечностях идущих от локтевого сгиба к кисти по внутренней стороне. При необходимости эти разрезы можно расширить и выше локтевого сгиба. Этот способ съемки рекомендуем для последующего изготовления чучела, но является достаточно трудоемким, особенно когда добыт крупный медведь. Поэтому можно снять шкуру пластом. Не надо разрезать гениталии зверя не две чести, делая основной разрез по средней линии живота, когда шкура снимается заведомо на чучело, для последующего изготовления ковра целостность гениталий значения не имеет.

Если в ближайшее время есть возможность доставить снятую шкуру к таксидермисту, то голову, кисти передних и ступни задних лап можно оставить не обснятыми. В холодную погоду (<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

Когда возможность быстрой доставки шкуры таксидермисту отсутствует, то требуется вынуть кисти, ступни и голову, и просолить шкуру. Здесь нужно быть особенно внимательным, если в руках вашего скинера нож Крокодила Данди, то это не сулит ничего хорошего, нужен инструмент скромнее. Ланцетовидный, острый нож, с удобной ручкой, и длинной лезвия около 12 сантиметров, можно без проблем приобрести в охотничьем магазине. Имейте такой свой, пригодится.

На кистях и ступнях разрез делается по границе мозоли, пальцы аккуратно один за другим выворачиваются и отделяются от шкуры по суставу между последней и предпоследней фалангой. Таким образом, последняя фаланга вместе с когтем остаётся на шкуре, и так все двадцать пальцев. Надо быть осторожным при этой операции, так как можно легко порезать шкуру в пазухах между пальцами.

При снятии шкуры с головы требуется обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, уши - отделять ушные хрящи от черепа нужно как можно ближе к черепу, во-вторых, надо постараться не порезать веки, они должны остаться на шкуре. В-третьих, губы - их также надо оставить на шкуре. И последнее, нос - носовой хрящ у медведя достаточно велик, для того чтобы загнить. На предложенном рисунке обозначено место отделения «мясного черепа» от шкуры, перерезая хрящ, следите, чтобы не отрезать сам нос.

После того как череп отделен, необходимо закончить обработку шкуры головы. Нужно вывернуть ушные хрящи, путем аккуратного отделения их от кожи задней стороны уха, правильно вывернутое ухо имеет одно отверстие - в хряще, на месте, где он был отделен от черепа (см. рисунок). Слизистые губ и век аккуратно надрезать и вывернуть.

После шкуру надо просолить. Для просолки подойдет соль крупного помола, не содержащая йода, количество соли должно быть достаточно большим. Так, например, на среднего медведя, длинной тела 160 см, требуется не менее семи килограммов соли. Шкуру следует расстелить мездрой кверху и просолить по всей поверхности, втирая соль в мездру. Солью наполняются пальцы и кисти, в вывернутые обратно уши также засыпается соль. Обратите внимание на края разреза, они могут подвернуться, и соль туда не попадет.

Правильно снятая, обработанная и засоленная шкура, даёт вам некоторую гарантию её сохранности. Тем не менее, старайтесь как можно быстрее передать шкуру таксидермисту, переложив заботы и ответственность за дальнейшую сохранность на него. А не ждите, пока шкура напомнит о себе неприятным запахом в гараже или на балконе.

2. Млекопитающие среднего и малого размера: Для изготовления ковра из волка, кабана, рыси, подойдет схема разрезов аналогичная схеме снятия шкуры пластом с медведя. Также сохраняются и остальные требования к обработке и консервации, описанные выше (кисти лап надо вынуть до последней фаланги, ушные хрящи вывернуть, сохранить на шкуре веки, слизистые губ вскрыть и т.д.). Схема снятия шкуры со спины на чучело несколько отличается. Основной разрез не соединяется с вспомогательными на задних лапах, да и сами разрезы на задних лапах гораздо меньше.

Охота на волков, кабанов и рысь, проводится в холодное время года. Поэтому голову и нижние части конечностей можно оставлять в шкуре, просто подморозив ее. Такие шкуры не надо солить. Когда на улице крепкий минус (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

Лисиц, бобров, енотовидных собак и более мелких животных так же желательно привозить таксидермисту целиком. Если же вы не имеете возможности сделать это, или сами желаете потренироваться в снятии шкур, можно лишь отметить, что для изготовления чучела, шкура с лисицы, енотовидной собаки снимается так же как с волка, а с бобров, куниц, белок через один разрез, проходящий вдоль позвоночника от основания хвоста до середины спины (см. рисунок).

3.Трофейные головы: Помимо ковров и чучел из шкур животных также изготавливаются трофейные головы, которые украшают стены охотничьих интерьеров. В современной таксидермии под понятием трофейная голова подразумевается полноценное изделие, в котором экспонируется животное от кончика носа до плечевого пояса. Отрубленные головы, упирающиеся ушами в стену - зрелище мало эстетичное. И чтобы избежать этого необходимо оставить нужное количество шкуры за головой. Схема отреза указанная на рисунке (за передними конечностями) пригодна для изготовления трофейной головы из любого вида животного. Указанные разрезы (по задней стороне шкуры с последующим раздвоением к основанию рогов) необходимы только для снятия шкуры с голов рогатых животных. С косуль, часто снимают шкуру «чулком», при такой съемке можно просто отделить голову от туши, оставив ее в шкуре. Тогда не потребуется снимать шкуру с головы, делая указанный разрез, а лишь отрезать нужное количество шкуры за головой (далее лопаток). Оставлять голову необснятой, с большим запасом шкуры, можно у лося или кабана. Главное чтобы было прохладно, а передача материала (шкуры) таксидермисту быстрой.

Птицы: Птиц, как и некрупных млекопитающих, лучше передавать таксидермисту целиком. Одной из особенностей сохранения птиц является их перьевой покров. Перья очень легко повредить. Поэтому если вы решили доставить птицу для изготовления таксидермического изделия, то не надо её как попало бросать в мешок, потом в багажник, а сверху накладывать кучу вещей. Результатом такой транспортировки будет некий комок из крови и перьев с поломанными и погнутыми крыльями и хвостом.

После того как птица вами добыта, осмотрите ее, нет ли сильных повреждений. Если нет, то лучшим способом транспортировки будет: вложить в клюв вату или туалетную бумагу, обмотать клюв, голову и шею туалетной бумагой. Подвернуть обмотанные шею и голову под крыло, под второе крыло положить несколько слоёв бумаги, крылья прижать к телу, хвост сложить, завернуть всю птицу в бумагу (например, в газету), стараясь не помять хвост и концы крыльев. Завернутую птицу можно опустить в достаточно большой, полиэтиленовый мешок, хвостом к верху. В этот же мешок, для лучшей сохранности, неплохо добавить несколько пихтовых веток, содержащиеся в них фитонциды угнетают бактерии вызывающие гниение. Хранить упакованную таким образом птицу лучше в прохладном месте. Если на улице тепло, а ваша машина стоит на солнцепеке, не надо добытую дичь держать в нагретом салоне. Упакованные и переложенные пихтой утка, рябчик или тетерев, в тенистом месте при температуре воздуха +150С могут пролежать сутки. Необходимо учитывать и степень повреждения птицы, если есть кровоточащие повреждения то их надо прикрыть, вставив в рану кусок ваты или прикрыть ее туалетной бумагой. Дичь с поврежденным брюхом хранится заведомо меньшее время. В холодное время года, добытых птиц можно замораживать, предварительно упаковав их. В любом случае как можно быстрее передавайте добытый трофей таксидермисту.

Часто охотники, находясь в угодьях, встречают хищных птиц и сов, стремятся их добыть. Помните - это очень малочисленные виды, многие из них в Красной книге. Совы и ястреба в холодное время года скапливаются около дорог и населенных пунктов в поисках мышей, крыс, голубей и галок. Это создает обманчивое впечатление о их численности. Каждый раз целясь в сову помните, что наши дети имеют реальный шанс в недалеком будущем слышать их голос только на CD- дисках а видеть на DVD.

Рыба: Из рыб изготавливаются как целые чучела, так и трофейные головы, для изготовления чучела рыбу лучше доставить таксидермисту целиком, постарайтесь при этом не повредить плавники. Для этого, спинные, боковые, грудные и анальный плавники прижмите к телу, вдоль сложенного хвостового плавника положите подкладку из толстого картона или ДВП. Оберните всю рыбу пищевой пленкой. Если нет возможности сделать это, упакуйте рыбу любым другим доступным способом, только позаботьтесь о сохранности плавников, например, рыбу можно завернуть в обычный пакет, уложив вдоль ее тела прямую палку большей длины. Если вы намерены ехать за трофеем далеко, откуда доставка целой рыбы в короткое время будет невозможна, то проконсультируйтесь с таксидермистом как лучше доставить трофей. Для изготовления головы рыбы необходим запас кожи за головой. Отрезать голову требуется по указанной линии, не повреждая плавников. Если нет возможности заморозить голову или быстро отдать таксидермисту, нужно удалить внутренности и мускулатуру со стороны среза, пищевод и жабры надо оставить. Для хранения головы четверо-пятеро суток, тщательно просолите освобожденную от внутренностей и мускулатуры часть, набейте солью рот и пустоты под жаберными крышками, после насыпьте соли в мешок и положите туда голову. Хранить, законсервированную таким образом голову, следует в самом прохладном месте из имеющихся, при первой возможности передать таксидермисту.

КАК ХРАНИТЬ ШКУРУ - ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Как бы хорошо ни снять шкуру, она при лежании может скоро испортиться, если не принять особых мер для ее хранения.

Свежеснятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно, если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому ее выделать. А при лежании парная шкура быстро портиться. Она сначала ссыхается, морщится, роговеет. Затем она начинает подпревать. Волос с нее слезает. Под конец она совсем сгнивает. Поэтому приходится что-нибудь сделать такое, чтобы шкура сохранилась без порчи.

Самое лучшее это — засолить шкуру, и такие мокро-соленые шкуры считаются самыми дорогими. Хотя для солки и нужно купить соль, зато потом выручишь больше денег за шкуру и с лихвой покроешь те деньги, что заплатил за соль.

Прежде чем солить шкуру, нужно ее хорошенько почистить. Где за скотом плохо смотрят и держат его в грязи, там часто на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чише содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду, а где ее нет, то на наклонно поставленную доску. Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно так, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал так крепко пристал, что его не сбить, то надо посыпать солью по шерсти те места на шкуре, где остался навал.

Очищенную шкуру солить надо так.

Соль берется мелкая, не бузун. На каждую шкуру берется в зимнее время от 8 фунтов на каждый пуд веса шкуры и до 12 фунтов в летнее время. На тонкую шкуру берется соли меньше, а на толстую больше, но брать меньше, чем здесь сказано, неразумно. Пожалеешь соли на копейки, а перепортишь шкуру на рубли. Поэтому на большую бычачью шкуру придется взять зимой от 14 до 16 фунтов, а летом от 20 до 25 фунтов соли; на коровью шкуру пойдет зимой 8—12 фунтов, а летом 12—15 фунтов.

Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру хорошо класть какую-нибудь подкладку, чтобы с нее могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью с внутренней стороны: полезно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней видна будет твердая соль. Если же вся ее соль впиталась, то надо еще подбавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. Затем посыпают солью голову и все толстые части тоже посыпают солью по шерсти.

Теперь складывают всю шкуру в сверток. Складывать надо по правилу. Сначала загибается внутрь четвертая часть шкуры, начиная от головы, затем загибается правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в сверток и завязывается хвостом или бечевкой.

Дней через пять сверток разбирается. Мокроте дают стечь, слегка подсаливают и свертывают снова, как в первый раз. Если все сделано по правилам, то шкура пролежит долго и не запреет.

Когда, скажем, у артели собирается много шкур, то можно солить в бунтах или штабелях.

Первую шкуру засаливают на полу в расстил, как было только что описано. Затем всю шкуру кругом загибают, так чтобы голова, лапы и полы легли внутри, а вся шкурка кругом стала похожа^ на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. Затем кладут вторую шкуру, так чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Все делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвертую, пятую и так далее, каждый раз хорошо все просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры не будут правильно разосланы.

Если шкура была* плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, то с нее прежде всего начнет сходить волос. От времени до времени надо подергивать пальцами волос. На здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается.

Подопревшая шкура не годится для кожевника.

Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой.

Мокро-соленые шкуры самые лучшие, но иногда трудно бывает достать соли, сколько нужно. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

Сушка шкур делается в теплое время года.

Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту.

Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени. Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, потому что сушка на солнце портит свежую сырую шкуру. Она от этого роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем высушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и то не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет. Много шкур перепорчено неправильной сушкой по деревням.

Нельзя сушить шкуры, разостлав их по земле, единственно правильный способ — это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был воздух. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в избе.

Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать гораздо лучшие кожи.

Во время сушки шкура на лапах и щеках морды съеживается. Чтобы этого не было, лапы и щеки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух и шкура по хребту не подопрела бы.

Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места еще не подсохли. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв ее рогожей, так чтобы только голова сохла открыто на солнце.

Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе на снегу, потому что к ним пристает много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, ее трудно выделывать. Лучше пяленые мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

При перевозке и, разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, что она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

Существует еще один вид сохранения шкур, это сухосоление. Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении.

Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно, не топтать ее, не бросать куда попало, а хранить в надежном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах на завелась моль и вообще, чтобы они не портились. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.